Дизайн

Акриловая столешница для кухни: плюсы и минусы, изготовление и монтаж своими руками

Натуральные материалы смотрятся солиднее и служат дольше, но стоят достаточно дорого. Позволить себе такую отделку может далеко не каждый. Адекватной заменой натуральному камню на кухне станет акриловая столешница. Ее можно заказать в нужном цвете и размере или изготовить своими руками.

Акрил нельзя назвать полным аналогом натурального камня. Этот материал, как и любой другой, имеет свои плюсы и минусы. Чтобы правильно оценивать возможные достоинства и недостатки такой столешницы, нужно внимательно изучить свойства акрила.

Характеристика столешниц из акрила

Акрил — это синтетический полимер на основе акриловой или метакриловой кислоты. Этот пластик не является натуральным материалом.

Искусственным камнем его именуют скорее за долговечность и похожие эксплуатационные характеристики, чем за «каменный» внешний вид.

По своим свойствам акрил ближе всего к плотному и прочному пластику. Он практически не меняет своей структуры и внешнего вида на протяжении всего срока использования, но боится интенсивных механических воздействий (царапин, точечных ударов) и высоких температур.

Дизайн и размер столешницы из искусственного камня ограничен лишь полетом фантазии заказчика. Нужный внешний вид достигается путем добавления в полимер красителей и натуральных материалов (песка, кварца, стекла и т.д.).

Не стоит путать акрил с агломератом. Хоть оба этих материала относят к искусственным камням.

Основным компонентом акриловой столешницы является полимер. Натуральных добавок (песка, камней) в нем не более 10%.

Агломерат — это скорее каменная крошка, склеенная при помощи эпоксидной смолы. В нем на долю натурального камня приходится более 90% объема, что непосредственно влияет на его характеристики. Свои достоинства и недостатки есть у обоих материалов.

Плюсы и минусы акрила

По своим эксплуатационным свойствам столешница из искусственного камня — это одно из лучших решений для кухни. В список достоинств можно внести:

  • эстетичный внешний вид. Столешница может быть любой: под дерево или натуральный камень, гладкой и фактурной, одноцветной и с индивидуальным рисунком, простой и сложной формы. Такой богатый выбор возможных дизайнов позволяет подобрать идеальный вариант для кухни в любом стиле и цвете;

  • сравнительно невысокую стоимость. Такой полимер в разы дешевле, чем натуральный камень. При этом срок эксплуатации акриловой столешницы достаточно большой: 10–30 лет. Так долго можно использовать далеко не каждую древесину. Да, столешницы из ДСП и МДФ дешевле акрила, но они редко служат дольше, чем 5–10 лет;
  • инертность к влаге. Полимер не реагирует на молоко, кофе, соки, алкоголь и другие жидкости, если они не агрессивны. Он не разбухнет при контакте с водой, как древесина или МДФ. Не окрасится в цвет разлитого вина или кофе, как натуральный камень. Любые капли и брызги без последствий убираются с акриловой поверхности обычной ветошью или микрофиброй;
  • иммунитет к плесени. На полимере не размножаются разнообразные бактерии, поэтому плесень просто не образуется. Даже если кухня очень теплая и влажная, а уборка проводится нерегулярно;

Читайте также: ТОП-3 проблем ухода за глянцевой кухней. Скажите «нет» разводам, пятнам и царапинам

  • долговечность. При правильном уходе столешница из акрила может служить десятилетиями без потери своих внешних данных и эксплуатационных характеристик;
  • небольшой вес. Это особенно важно при воплощении парящей (подвесной) кухни. В этом случае битва идет за каждый килограмм, ведь кронштейнам придется удерживать не только вес подвесных шкафов, но и их содержимого. Для классических кухонь на ножках, этот вопрос не столь актуален, но тоже важен (особенно, если ножки пластиковые);

  • простота в уходе. Гладкая поверхность не требует применения агрессивных бытовых средств. Большинство загрязнений легко удаляются обычной влажной тряпкой и мылом (или моющим для посуды);
  • отсутствие швов. Акриловые столешницы можно изготавливать путем литья. Изделие получается цельным, нужной формы и размера. Отсутствие стыков облегчает процесс уборки. В швы не попадает влага, крошки и пыль;
  • радиоактивную безопасность. Натуральный камень (мрамор, гранит) «фонит». Естественное излучение не исчезнет ни через 10, ни через 100 лет. Пусть такой «фон» и не слишком высок, но он есть. У акрила такой проблемы нет;
  • возможность реставрации. Если поверхность из акрила потеряла первозданный вид (появились потертости и царапины), ее всегда можно отшлифовать. Сделать это можно своими руками, либо подключив специалистов;
  • устойчивость к запахам. Гладкая структура полимера не позволяет ему «впитывать» запахи.

На фоне столь обширного перечня достоинств, список недостатков откровенно мал. Основным минусом акриловой столешницы является ее неустойчивость к высоким температурам. Это означает, что на нее нельзя поставить раскаленную кастрюлю или сковороду, придется использовать специальную подставку.

Стоит отметить, что хорошей термоустойчивостью могут похвастаться лишь действительно натуральные столешницы (и то, на вскрытое лаком дерево раскаленную посуду лучше не ставить). Все бюджетные материалы (МДФ, ДСП, пластик) плохо переносят высокие температуры.

Что касается неустойчивости к механическим воздействиям, то тут вопрос двоякий. Резать на столешнице салаты без разделочной доски, конечно же, не стоит — полимер не выдержит таких воздействий. Но поцарапать достаточно плотный агломерат не так уж и просто. При этом все потертости можно удалить обычной шлифовкой.

Иногда в перечень недостатков включают вредные для здоровья испарения. Они есть, но лишь на стадии застывания полимера. При покупке готовой столешницы, токсины на заказчика не воздействуют. Если, конечно же, попался адекватный продавец, который соблюдает технологию производства.

Полное застывание полимера занимает около двух недель (точное время зависит от состава и толщины столешницы). Некоторые производители привозят заказчикам недосушенные изделия, чтобы готовая продукция не занимала место на складах.

При самостоятельном изготовлении акриловой столешницы нужно учитывать возможное негативное воздействие на здоровье. В процессе производства следует использовать средства защиты и соблюдать все меры безопасности, указанные на этикетке к составу.

Также стоит помнить, что «жидкий камень» вреднее, чем листовой полимер. В состав акрила для заливки входит токсичный компонент стирол.

При промышленном производстве от него избавляются при помощи просушки готовых изделий в специальных печах. В этом случае большая часть стирола испаряется, остаточный фон находится в допустимых пределах.

Изготовление акриловой столешницы из «жидкого камня» своими руками без просушки в печи приведет к тому, что вредные токсины будут выделяться на протяжении 10–15 лет.

Самостоятельное изготовление столешницы из листового акрила таких проблем не несет. Заготовки уже прошли все необходимые стадии обработки и просушки, поэтому безопасны для здоровья.

Виды

Высокая пластичность акрила позволяет изготавливать из него самые смелые конфигурации. Допустимы разнообразные изгибы, перепады по высоте и ширине, многоуровневые конструкции.

Но такие модели делают исключительно под заказ. В стандарте идут только самые распространенные варианты столешниц:

  • прямая. Используется при оформлении параллельных, прямых и островных кухонь. Такие модели могут быть цельными (для отдельно стоящих плит и раковин), либо с прорезями под варочную панель и мойку;
  • Г-образная. Модели компактных моделей изготавливают монолитными. Габаритные столешницы обычно составные;

  • с барной стойкой. Стойка может отличаться по высоте и ширине от основного изделия.

Цельных столешниц для П-образных кухонь не бывает. Их просто невозможно будет занести в помещение. Такие модели либо собирают из отельных частей, либо отливают на месте.

В остальном, ограничений по форме и цвету практически нет. Столешницы могут быть прямоугольными, либо иметь закругленные края. Под заказ изготавливают модели с индивидуальным рисунком (блестками, орнаментом и т.п.).

Конструкция

Есть несколько распространенных способов классификации акриловых столешниц. Прежде всего, их разделяют по способу изготовления. Варианта здесь два:

  • литьевой метод (так называемый «жидкий камень»);
  • из акрилового листа.

В первом случае подложка (основа из ДСП или МДФ) покрывается слоем киселеобразного полимера. Толщина слоя зависит от конечного назначения изделия. Этот вариант чаще используют для изготовления столешниц сложных форм.

Во втором случае нужная форма вырезается и готового акрилового листа. Четких требований к габаритам заготовок нет. Каждый производитель сам подбирает оптимальные параметры. Самый распространенный формат листа — 3680х760х12 мм. Но толщина может варьироваться в диапазоне от 3 до 50 мм.

Более тонкие листы используют для изготовления столешниц в гостиную и ванную комнату. Для кухни желательно подбирать заготовки толщиной от 12 мм. Но разница в цене между тонким и толстым листом достаточно высока.

Помимо этого, акриловые столешницы классифицируют по типу сборки. Выделяют два варианта:

  • монолитные. Конструкция делается цельной, без стыковочных швов. Этот тип чаще применяется для небольших столешниц, но встречаются и сложные габаритные модели. В этом случае заливка акрилом может проводиться непосредственно на объекте;
  • сборные. Готовое изделие собирается из отдельных листов. Стыки соединяются при помощи клея для акриловых столешниц, и шлифуются после застывания клеящего состава. При правильном выполнении всех этапов, швов практически не видно. Этот вид сборки применяется для воплощения сложных форм или при монтаже крупногабаритных столешниц.

Нельзя сказать, что один из вариантов существенно лучше или хуже другого. Оптимальная конструкция подбирается индивидуально, с учетом особенностей комнаты и кухонного гарнитура.

Технология изготовления столешницы

Столешница из «жидкого камня» включает в себя лишь сам акрил, разнообразные наполнители (для придания цвета и фактуры), армирующую ткань и подложку.

При этом натуральные материалы (песок, каменная крошка и т.п.) присутствуют только в верхнем «декоративном» слое. От его толщины зависит качество изделия. Чем высота декоративного слоя больше, тем дольше поверхность можно реставрировать (шлифовать) без ухудшения внешнего вида столешницы.

Сборная конструкция, изготовленная из листового полимера, имеет более сложное строение. Готовое изделие состоит из таких элементов как:

  • подложка. Лучше всего подходит влагостойкая фанера или МДФ. В некоторых случаях применяется ДСП, но его параметры сильно уступают;
  • ребра жесткости. Делают столешницу более прочной (располагают в местах соединения отдельных частей);
  • акриловый лист. Обеспечивает эстетичный внешний вид и хорошие эксплуатационные характеристики;
  • усиления в местах вырезов. Обычно прорези делают под варочную панель и мойку. Чтобы полимер не деформировался в этих местах, из акрила формируют дополнительный слой усиления. Он помогает столешнице удерживать форму и предотвращает появление трещин.

В эксплуатации оба вида столешниц показали себя приблизительно одинаково. Существенное отличие, лишь в наличии швов, при сборке конструкций из акриловых листов.

Сравнение с другими столешницами

Акриловые конструкции изготавливают из смеси полимера и натурального камня. Поэтому по своим эксплуатационным характеристикам они ближе к столешницам из пластика и природного камня. В первую очередь именно эти материалы сравнивают между собой.

Из кварца

Под кварцевыми столешницами понимают модели, выполненные из агломерата. Потому что в таких конструкциях в 90% случаев в качестве природного наполнителя выступает именно кварц.

Разница между столешницами из акрила и кварца заметна сразу:

  • конструкция из агломерата имеет заметные швы, в то время как изделие из полимера чаще всего монолитно;
  • на ощупь акрил теплый, а кварц холодный за счет высокого содержания природного камня (более 90%);

  • во всех акриловых моделях, независимо от технологии изготовления, присутствует подложка из МДФ или ОСБ. Кварцевые столешницы не нуждаются в наличии дополнительного каркаса;
  • цена на акриловые столешницы практически в два раза ниже стоимости аналогичных моделей из агломерата;
  • кварцевые конструкции имеют прямые линии и простые формы, в то время как внешний вид акриловых моделей может быть практически любым.

В процессе эксплуатации разница тоже заметна:

  • кварцевый агломерат поцарапать очень сложно. Гипотетически на такой столешнице можно резать даже без использования разделочной доски. Полимер в этом плане сильно уступает. Царапины на нем могут образоваться даже от простого передвижения посуды. Чистить такую столешницу абразивными средствами или металлическими мочалками также не стоит;
  • высоких температур боятся оба материала. Но, если на кварц без последствий можно поставить раскаленную сковороду (правда, лишь на несколько секунд), то акрил от таких действий сразу испортится (поверхность обесцветится, а при длительном воздействии может «поплыть»). Рядом с варочной панелью и духовым шкафом акриловые столешницы тоже лучше не располагать — со временем они могут изменить цвет;
  • более мягкий акрил можно реставрировать. Сложностей с устранением сколов и царапин обычно не возникает. Твердый агломерат шлифовать намного сложнее, серьезные дефекты устранить практически невозможно;
  • кварцевая столешница намного тяжелее полимерной. Если конструкцию из акрила можно использовать в подвесной кухне, то агломерат должен твердо стоять на полу (возможно, даже придется дополнительно усиливать нижние шкафы, чтобы они выдержали вес каменной плиты).

В остальном оба материала очень похожи. Они влагостойки, долговечны, на них не образуется плесень.

Определить, какой из вариантов лучше, тяжело. Все зависит от конкретной ситуации. При установке «парящей кухни», однозначно лучше акрил. Гнутые и сложные конструкции реализовать из агломерата также не получится. Выбор доступных цветов и дизайнов у акрила больше. Но в большой семье, где часто готовят, кварц намного дольше сохранит свой первоначальный вид.

Из мрамора

Столешница из натурального мрамора смотрится эксклюзивно и дорого. Но этот материал имеет ряд особенностей.

Пористая структура камня может «впитывать» различные жидкости. На такой поверхности будут оставаться пятна от жира, кофе, сока или вина. Обычной губкой для посуды удалить их не получится. Даже с помощью агрессивной бытовой химии не всегда можно удалить, проникнувшие внутрь камня загрязнения.

Читайте также: Мрамор на кухне — стильный дизайн и натуральная роскошь интерьера

Частично решить эту проблему можно, заказав глянцевый (шлифованный) камень. Но этот вариант мрамора является самым дорогим.

С учетом того, что материал и так относится к премиум классу, такая стоимость для многих становится слишком высокой. Некоторые решают данный вопрос регулярным покрытием столешницы специальными защитными составами, но этот процесс достаточно трудоемкий и нравится не всем.

Основным плюсом мрамора по сравнению с акрилом является его термостойкость.

Горячую посуду на мраморной столешнице можно оставлять даже на длительный срок. Остальные характеристики у акрила более привлекательны:

  • меньший вес;
  • больший выбор возможных вариантов расцветки и дизайна. Стоит заметить, что стопроцентного совпадения с натуральным узором достичь очень трудно, в большинстве случаев получается имитация «под мрамор»;
  • лучшая влагостойкость;
  • бесшовность. Мраморные столешницы делают из слэбов (каменных плит), поэтому без стыков обойтись невозможно;
  • в разы меньшая стоимость.

Что касается неустойчивости полимерной столешницы к механическим повреждениям, то тут вопрос спорный.

Да, мрамор поцарапать намного сложнее, чем акрил. Но при точечных ударах на нем появляются сколы и трещины. Устранить такие дефекты без потери внешнего вида можно не всегда, в то время как реставрация полимерной столешницы выполняется быстрее и проще.

Отдельно стоит отметить литьевой мрамор — смесь полиэфирных смол и мраморной крошки. Натуральным материалом его назвать сложно, так как количество мрамора в нем не превышает 70%. Но этот материал все же достаточно популярен, так как он обладает двумя существенными преимуществами:

  • более низкая цена (по сравнению с природным мрамором);
  • лучшая влагостойкость (пятна от красящих жидкостей на нем не остаются).

Стоит заметить, что этот вариант по своему внешнему виду и характеристикам ближе к акриловым столешницам и изделиям из агломерата. Эксклюзивных узоров, присущих мраморным слэбам на нем нет.

Из гранита

Гранит по своим характеристикам и свойствам очень близок к мрамору. Но все же присутствует ряд отличий:

  • гранит плотнее, пятна от красящих жидкостей на нем появляются реже (но на акриле они не появляются вовсе);
  • устойчив к влаге, перепаду температур, кислотам, щелочам и механическим повреждениям;
  • он дешевле (хотя дороже изделий из полимера);

  • имеет множество вариаций (сильно отличающихся по цене и качеству). Недобросовестные продавцы часто этим пользуются и обманывают доверчивых покупателей, не разбирающихся в нюансах;
  • часто «фонит». В большинстве случаев «фон» находится в допустимых пределах, но встречаются и вредные для здоровья варианты.

По сути, такая столешница практически вечная. Повредить ее очень сложно, но если все же удалось расколоть гранит, то реставрация невозможна. Изделие придется полностью менять.

При сравнении с акрилом, перечень достоинств и недостатков будет тем же самым, что и в случае с мрамором. Правда, различие в цене будет не столь явно выражено. По стоимости гранитные слэбы будут в два–три раза дороже аналогичной модели из акрила.

Из пластика

Полностью пластиковых столешниц не бывает. Под этим термином понимают конструкции из МДФ или ДСП, покрытые слоем пластика (ламинацией). Такие изделия относятся к бюджетному сегменту.

Недостатков у таких изделий больше, чем достоинств:

  • быстро разбухают от влаги;
  • неустойчивы к механическим повреждениям;
  • в швах собирается грязь, и размножаются разнообразные бактерии;
  • плохо переносят высокие температуры.

Главным достоинством пластиковых столешниц является низкая стоимость. Но это тоже спорный вопрос. Обычно такая конструкция сохраняет товарный вид на протяжении 3–5 лет. При очень бережном отношении этот срок можно увеличить до 10 лет, но это предел.

Изделие из акрила может прослужить и 20, и 30 лет. За этот срок расходы на регулярную замену дешевых столешниц из МДФ в разы превзойдут затраты на единоразовую покупку аналогичной конструкции из полимера.

Что касается возможного вреда для здоровья, то тут сравнивать очень сложно. Производителей пластиковых столешниц очень много. Каждый из них использует свой собственный набор химических средств для пропитки основы и изготовления верхнего слоя.

Одни варианты могут оказаться намного вреднее акрила, другие — наоборот, более щадящими. Разобраться в этом вопросе можно только после проведения химического анализа конкретных экземпляров.

Иногда пластиковые столешницы пытаются выдать за акриловые. Отличить подделку можно по тыльной стороне и боковой кромке.

Качественное изделие из полимера смотрится цельным со всех сторон. На пластиковых столешницах присутствуют швы на торцах (иногда боковая кромка может отличаться по цвету и текстуре).

С тыльной стороны пластиковой столешницы видна основа (МДФ или ДСП). При изготовлении изделия из жидкого камня, подложка покрывается акрилом со всех сторон (ее не видно).

У столешниц, изготовленных из листового акрила, подложку может быть видно, в этом случае нужно обращать внимание на стык с полимером. Солидную толщину акрилового листа невозможно спутать с тонким слоем пластика.

Цвета и текстуры

Выбор доступных красящих пигментов и наполнителей для акрила очень велик. Подобрать оптимальный оттенок и текстуру можно для любого стиля и цвета кухни.

При выборе наполнителя (песка, каменной крошки) нужно обращать внимание на его количество и размер фракции. Чем крошка крупнее и ее в процентном соотношении больше, тем более устойчивой к механическим повреждениям будет поверхность (будет меньше царапаться).

Что касается цвета столешницы, то тут все зависит от личных предпочтений заказчика. Но есть один важный момент: чем изделие темнее, тем на нем заметнее пятна и царапины. То же самое касается ярких однотонных столешниц.

Наименее привередливые — светлые (практически белые) изделия. Если на них будет видна текстура (прожилки, вкрапления и т.п.), то она сможет скрыть даже мелкие огрехи и царапины.

Последствия от контакта с раскаленными предметами у таких столешниц также менее заметны, в то время как яркие и темные модели сразу теряют свой цвет.

Помимо этого стоит обращать внимание на степень шлифовки. Грязь и царапины на глянцевых поверхностях заметнее. Полуматовые и матовые изделия дольше сохраняют товарный вид.

Как не ошибиться с выбором?

Выбирать столешницу нужно, исходя из предполагаемого срока ее эксплуатации и конечной стоимости изделия.

Что влияет на цену акриловой столешницы?

Конечная стоимость изделия зависит от нескольких нюансов:

  • размера столешницы;
  • цены исходных материалов (наполнителей, красителей и т.п.);
  • сложности дизайна (простая прямоугольная модель будет дешевле фигурной или угловой);
  • наличия дополнительных элементов (бортики, кромки, вырезы под слив воды и т.д.);
  • необходимости монтажа.

В некоторых случаях можно существенно сэкономить, отказавшись от определенных пунктов. Также стоит учитывать, что у разных производителей условия могут сильно отличаться. У одних монтаж входит в стоимость, у других в цену уже заложены кромки и торцевые панели простых форм (доплата идет, лишь за фигурные элементы). Все эти моменты нужно обязательно обговаривать при заказе.

Что влияет на срок эксплуатации?

Если ремонт в кухне делается каждые 5–7 лет, то можно выбрать смелые яркие модели. Даже глянцевая черная столешница без труда выдержит столь малый срок эксплуатации, а смотреться такое изделие будет очень стильно и эффектно.

Чтобы поверхность прослужила максимально долго, к выбору нужно подходить с практической точки зрения. При этом нужно учитывать такие факторы как:

  • толщина акрилового слоя (верхнего декоративного, при изготовлении литьевым способом, или самого полимера, при сборке из готовых листов). С одной стороны, чем слой акрила будет меньше — тем столешница будет дешевле. А с другой, чем пласт полимера толще — тем изделие долговечнее (можно больше раз реставрировать и удалять царапины);
  • наличие текстуры. Мелкие прожилки и вкрапления прекрасно скрывают царапины и небольшие сколы;
  • цвет. Чем поверхность темнее, тем быстрее потребуется реставрация;

  • фактура. Глянцевые поверхности требуют более бережного обращения и тщательного ухода;
  • ширина столешницы. От этого параметра больше зависит срок службы нижних шкафов и удобство эксплуатации рабочей зоны. Столешница должна быть шире, чем нижние шкафы. В противном случае в процессе приготовления пищи на ней будет неудобно работать. Будут мешать ручки шкафов, а все пролитое на столешницу, будет стекать по нижним фасадам. Но выступ должен быть не более 10 см, иначе край будет довольно хрупким;
  • присутствие швов. Нужны они или нет, каждый решает сам. Без них столешница смотрится эстетичнее, плюс в стыках не собирается грязь. Но со столешницей, собранной из отдельных частей, проще делать перестановку в кухне;
  • простоту ухода. Капли жира, отпечатки пальцев, пыль и грязь больше заметны на темных однотонных поверхностях. Если нет желания, ежедневно заниматься длительной уборкой, то предпочтение лучше отдать светлым фактурным моделям.

Также стоит обратить внимание на дополнительные элементы. При заказе они приведут к удорожанию конструкции, но помогут продлить срок «жизни» акриловой столешницы. К таким дополнениям относятся:

  • встроенные подставки под горячее. Они делаются из шариков или прутьев из нержавеющей стали. Крепятся эти элементы в специальные пазы в столешнице;

  • вырезы под водосток. Хоть вода и безопасна для акрила, но постоянные лужи на столешнице могут раздражать и оставлять некрасивые следы. Расположив в местах просушки посуды специальные прорези для слива лишней воды, можно облегчить процесс уборки;

  • форма плинтуса и торцевой кромки. Высота и внешний вид пристеночного бортика и торцевой кромки также важны. Сложные формы и цветные вставки из акрила не только ведут к удорожанию изделия, но и усложняют процесс уборки. В швах и фигурных пазах скапливается грязь, которая портит внешний вид столешницы. Высокий ровный плинтус, переходящий в акриловый фартук, наоборот поможет защитить стену от лишних загрязнений.

Правильный выбор размера и дизайна столешницы сделает ее эксплуатацию комфортной, а уход за изделием быстрым и легким.

Как сделать и установить своими руками?

Безопаснее делать столешницы из листового акрила. Но из-за того, что с полимерными смесями работать проще, многие выбирают вариант изготовления из «жидкого камня».

Столешница из готовых акриловых листов

Первым этапом работы является составление чертежа. На нем должны быть указаны все размеры, а также определены места под мойку и варочную панель. Исходя из нужной формы и параметров изделия, закупаются оптимальные инструменты и материалы. Их список может отличаться, но в основной перечень входят:

  • листовой акрил нужного цвета;
  • подложка (ОСБ, фанера, МДФ или ДСП);
  • эпоксидный клей
  • картон (на нем нужно будет изобразить столешницу в полную величину);
  • чертежные инструменты (карандаш, линейка, ластик и т.д.);
  • электрический лобзик;
  • шлифмашинки (обычная и орбитальная);
  • пила дисковая
  • пила торцевая;
  • клеевой пистолет;
  • шпатель;
  • фрезер;
  • дрель;
  • струбцины;
  • направляющая шина.

Проще всего изготавливать простую прямоугольную столешницу. К сложным формам можно переходить лишь при наличии соответствующего опыта.

Ход работы

В процессе распила и обработки элементов будет много грязи и пыли. Поэтому работать лучше в хорошо вентилируемом помещении. Перед началом изготовления все свободные поверхности желательно накрыть полиэтиленом.

После подготовки рабочего места можно приступать к изготовлению столешницы. Основные этапы:

  1. Создание выкройки.

Лист плотной бумаги раскраивается в соответствии с чертежом. На нем размечаются все технологические отверстия (под раковину, смеситель, варочную панель и т.д.). По периметру следует оставить припуски (5–10 см) на торец и кромку.

  1. Подготовка подложки.

Толщина основы определяется габаритами и весом столешницы.

Заготовка обрезается точно по контуру. Спил фрезеруется.

Выпиливаются проемы под мойку и варочную панель.

При помощи электродели в углах сверлятся отверстия для крепежа. Если столешница очень длинная, подложку можно собрать из нескольких листов, но на стыках нужно будет установить дополнительные ребра жесткости (из того же МДФ).

В некоторых случаях подложку можно заменить обрешеткой. Изготовить ее проще (не нужно делать фигурные выпилы под мойку и варочную панель). Но подбирать материал для каркаса нужно осмотрительно. Так, чтобы обрешетка гарантирована выдержала вес полимера и всех предметов, которые впоследствии будут на нем располагаться.

Поперечные перекладины должны совпадать со стыками модулей (нижних шкафов), на которых впоследствии будет установлена столешница.

  1. Раскрой акрилового листа.

Режется лист при помощи циркулярной пилы и шины. Если готовое изделие будет состоять из нескольких, соединенных между собой листов, нужно следить за тем, чтобы рисунок на стыках был идентичным (иначе швы будут сильно заметны).

  1. Подготовка клеевого состава.

Для качественного соединения подложки и полимера лучше всего подходят двухкомпонентные эпоксидные составы от проверенных временем брендов. Клеевая смесь готовится согласно инструкции на этикетке.

  1. Соединение заготовок.

На обезжиренную и прогрунтованную подложку тонким слоем наносится подготовленный клеевой состав и разравнивается шпателем. Нужно следить за тем, чтобы не оставалось пустот, и слой был равномерным.

Акриловая заготовка соединяется с подложкой. Края зажимаются струбцинами до полного высыхания эпоксидного состава.

  1. Удаление остатков клея.

После того как клеевая смесь полностью застыла (срок высыхания обычно указывают на этикетке), струбцины удаляются. Излишки клея можно убрать при помощи обычной стамески.

  1. Подготовка торцов.

Для того чтобы приклеить кромку, в торцах нужно фрезой выпилить четверти. Делается это для того, чтобы стык оказался не в углу, а с торца столешницы. Подробно процесс рассмотрен в видео:

  1. Облицовка кромки.

Для оформления торцов от того же листа акрила отрезаются полосы нужного размера. Они приклеиваются к обезжиренной заготовке при помощи эпоксидного клея (он наносится на кромку, а не на столешницу). Для прочного сцепления, кромка прижимается струбцинами через каждые 10 см.

  1. Финальная шлифовка.

После окончания просушки струбцины удаляются. Поверхность шлифуется эксцентриковыми шлифовальными машинками.

Эта работа выполняется в несколько этапов. На каждом следующем этапе применяется более мелкий абразив.

Работа начинается на малых оборотах, с постепенным ускорением. При шлифовке поверхность нужно регулярно обеспыливать и смачивать (чтобы не перегревалась в процессе работы).

При изготовлении Г-образных столешниц нужно учитывать несколько важных моментов:

  • продольные края листов нужно обрезать;
  • при раскрое нужно избегать концентраторов напряжения. Внутренний угол должен быть скругленным, срез не должен приходиться на угол (вариант раскроя представлен на фото ниже);

  • перед склейкой отдельных частей стыковочные швы нужно профрезеровать и обезжирить (этиловым спиртом);
  • на шов с обратной стороны в обязательном порядке клеится усиление;
  • клей и обезжириватель наносятся кистями или тканями без красящих пигментов и ворса (иначе шов будет видно);
  • отдельные детали конструкции при стыковке стягиваются между собой струбцинами.

Все работы следует проводить при комнатной температуре (от +18 до +26оС). При этом нужно следить за тем, чтобы степень нагревания полимера и клеевого состава была одинаковой.

В холодных помещениях процесс полимеризации существенно замедляется, а при температуре ниже +11оС может не начаться вовсе.

В некоторых случаях сборка составной столешницы в единую конструкцию происходит непосредственно на объекте при монтаже изделия. Пример такой установки продемонстрирован в видео:

Столешница из «жидкого камня»

Изготовить столешницу из жидкого полимера можно довольно просто. Главное правильно выполнить три этапа:

  • подготовить опалубку;
  • приготовить смесь, четко следуя всем инструкциям производителей;
  • соблюсти технику безопасности.

С остальными пунктами сложностей обычно не возникает.

Для изготовления столешницы потребуется:

  • обезжириватель (спирт);
  • стеклоткань для армирования (если мойка будет интегрированной, то дополнительно потребуются стекломаты);
  • кальцинит;
  • цветные пасты;
  • гелькоут;
  • химическая смола;
  • разнообразные наполнители;
  • воск или пластилин;
  • отвердитель;
  • термоклей.

Помимо этого, потребуются материалы для опалубки (ровный стол, брусья и т.п.) и МДФ, фанера или ДСП для подложки.

При изготовлении опалубки нужно обращать внимание на три момента:

  • фактура основы. Если столешница должна получиться идеально гладкой, то таким должно быть «дно» опалубки. Более достоверная имитация натуральной древесины, либо другой фактуры может потребовать создание рельефной поверхности. Нужный дизайн достигается путем застилания «дна» дополнительным декором. Это может быть что угодно: пищевая пленка с хаотично сформированными складками, листья с окрестных деревьев и кустов и т.д.;

  • высота опалубки должна быть не менее чем на 7–10 мм выше будущей толщины столешницы;
  • возможные щели. Все стыки нужно замазать пластилином, либо залить воском. Чем достовернее получится воссоздать требуемую форму, тем меньше затем придется шлифовать и корректировать готовую столешницу.

Особое внимание нужно уделять местам, в которых будет расположена мойка и варочная панель. Именно на них впоследствии будет приходиться основная нагрузка.

Своими руками акриловую раковину можно не изготавливать, а купить нужную модель и вклеить ее в столешницу при помощи специального клея. Но в этом случае подобрать оттенок тон в тон достаточно сложно.

После сборки опалубка обеспыливается и на нее наносится разделительный состав (воск). После высыхания слой воска полируется и на него наносится смесь из ПВА и спирта. Этот тандем впоследствии облегчит процесс вынимания столешницы из формы.

Ход работы

Изначально наносится слой, который впоследствии станет «лицевым». Именно в него добавляется нужный пигмент и декор (блестки, песок, каменная крошка и т.п.). Толщина этого пласта обычно не превышает 3–6 мм.

Состав нужно готовить, четко следуя инструкциям производителей. Особое внимание нужно уделять количеству отвердителя. В зависимости от температуры в рабочем помещении, его количество может варьироваться в диапазоне от 1 до 3% (чем в помещении холоднее, тем больше нужно добавлять отвердителя).

Средний промежуток «жизни» готовой смеси составляет 20–30 мин. Если столешница большая, то этого времени может не хватить на равномерное покрытие полимером всей площади столешницы. В этом случае нужно соединить все компоненты состава кроме отвердителя, и разделить полученную смесь на несколько частей.

Далее отвердитель добавляется поэтапно в каждую емкость, по мере израсходования состава.

Смесь наносится при помощи специального пистолета для наполненных гелькоутов и смол. Распыление позволяет точно контролировать толщину наносимого слоя, поэтому считается более экономным способом.

Не стоит наносить всю толщину «лицевого» слоя сразу — могут образоваться воздушные пузырьки. Эту работу лучше разбить на три–четыре этапа, с промежутками (на высыхание) в 3–5 минут.

На лицевую кромку, мойку (если она делается одновременно со столешницей) и все вертикальные части нужно нанести дополнительный слой.

В жидком состоянии полимер токсичен, при работе нужно обязательно использовать соответствующие средства защиты дыхательных путей!

После высыхания декоративного слоя (через 30–40 минут) готовится смесь для заливки закладной. Для нее понадобятся такие компоненты как:

  • бесцветная смола из расчета 6 кг на 1 м2 (далее все компоненты рассчитываются в процентном соотношении от общей массы смолы);
  • пигментная паста (под цвет «лицевого слоя») — 3–4%;
  • ускоритель — 0,2%;
  • микрокальцид — 75%;
  • отвердитель — 2% (смеси нужно ее лучше разделить на три равные части, и добавлять отвердитель порционно, по мере выработки готовой смеси).

Полученный состав тщательно перемешивается при помощи специальной насадки на дрель и заливается в форму.

Заливка проходит в несколько этапов:

  • первая часть заливается в опалубку и разравнивается шпателем;

  • на смесь раскладывается предварительно раскроенная стеклоткань (делать это нужно достаточно быстро, чтобы грунт не успел «схватиться»);

  • заливается вторая часть грунта и тоже разравнивается шпателем;

  • на смесь кладется раскроенная закладная из ДСП или фанеры. Помимо выпилов под раковину и варочную панель в ней предварительно нужно просверлить отверстия для выходов излишков грунта (по 10 шт. на 1 м2, диаметр отверстий не более 5 мм);

  • поверх закладной размещается груз (подойдут баллоны или ведра с водой);

  • через 30–40 минут груз убирается. Излишки и наплывы смеси удаляются шпателем;
  • тыльная сторона столешницы заливается остатками грунта и разравнивается шпателем;
  • с застывшего полимера снимется опалубка;
  • прорези под мойку и варочную панель покрываются дополнительным слоем акрила (чтобы закрыть торец закладной);
  • по периметру клеится кромка;

  • готовая столешница шлифуется в несколько этапов.

На всех этапах работы нужно соблюдать технику безопасности, помня о том, что в жидком состоянии акриловая смесь токсична.

Вариант с мойкой

Литьевой метод обычно выбирают, когда желают сделать столешницу и мойку единым целым. В этом случае раковина также делается из акрила, одновременно со столешницей. Для ее оформления покупается специальная заготовка, которой дополняется опалубка.

В процессе встраивания заготовки под мойку в опалубку, нужно особое внимание уделять краям. Стык должен быть ровным и находиться на одном уровне со столешницей, иначе границы раковины будут неаккуратными, что испортит внешний вид.

Далее процесс происходит практически по той же схеме, что и изготовление акриловой столешницы без мойки:

  • на подготовленную опалубку в несколько этапов наносится «лицевой» пласт. Мойка, борта и все вертикальные части порываются дополнительным слоем;

  • после высыхания лицевого слоя укладывается закладная. На этом этапе грунтом заливается горизонтальная часть столешницы (выступающая мойка будет покрываться грунтом и армироваться отдельно). На смесь укладывается подготовленная закладная и прижимается грузом;

  • убрав груз и наплывы с закладной, можно начинать армировать мойку. Для этого понадобиться та же смесь, которая использовалась для заливки закладной и стекломаты. Заготовка под мойку «красится» слоем грунта, поверх которого укладывается предварительно выкроенный кусок стекломата. Поверх ткани наносится еще один слой смеси. При армировании бортов мойки нужно раскраивать стекломат таким образом, чтобы один край заворачивался на дно (сантиметров на 10–15), а другой заходил на столешницу. Отдельно армируется дно, при помощи кусков ткани, выкроенных по форме нижней части мойки. В общей сложности заготовку под раковину должны покрыть 5–7 слоями стекломата, покрытого с двух сторон грунтом. На дне количество пластов может достигать 10. Финальным слоем должен идти грунт;

  • после окончания армирования мойки, закладная заливается оставшейся частью грунта. Смесь разравнивается шпателем и оставляется до полного высыхания;
  • опалубка и заготовка под мойку аккуратно снимаются с застывшей столешницы. На этом этапе нужно действовать очень осторожно, чтобы не повредить акрил;
  • по периметру приклеивается кромка. Ее можно приобрести готовой в нужном цвете и форме, либо изготовить самостоятельно, залив смесь в алюминиевый профиль, нужного размера;
  • готовая столешница полируется шлифмашинкой и наждачной бумагой разной зернистости.

Отверстие для слива сверлится отдельно, после окончания шлифовки. Делается это при помощи коронки нужного диаметра.

Выбор плинтуса для столешницы

Пристеночный бортик не является обязательным элементом. Устанавливать акриловый бордюр по периметру столешницы или нет, каждый решает сам.

Основная функция плинтуса — защита щели между стеной и столешницей (чтобы туда не попадала влага, пыль и мелкий мусор).

Некоторые дизайнеры отказываются от этой детали, приставляя столешницу вплотную под кухонный фартук и замазывая щель затиркой для швов. У этого решения есть два минуса:

  • скинали опирается на столешницу, что создает дополнительную нагрузку на ножки и нижние шкафы;
  • в процессе усадки дома в этом месте могут образоваться трещины;
  • с некоторыми видами кухонных фартуков такой дизайн не сочетается.

Акриловый плинтус для столешницы позволяет скрыть пристеночный зазор, оформив его более органично. Каждый производитель предлагает свой набор стандартных вариантов защитных бортиков. Помимо этого, данный элемент можно изготовить под заказ в нужном цвете и дизайне.

Все стандартные модели условно делят по двум критериям: высоте и способу соединения со столешницей.

Модели ниже 10 см считаются плинтусами. Обычно они изготавливаются в цвет столешницы, но допустимы и контрастные или двухцветные варианты. Заказчику также предлагают выбрать наиболее подходящую форму верхней кромки. Она может быть как простой (округлой или прямоугольной), так и иметь сложный фигурный дизайн.

Плинтуса высотой более 10 см относят к защитным панелям. Они могут полностью закрывать стену до верхних шкафов гарнитура. В этом случае защитный бордюр выполняет функцию скинали. При таком оформлении столешница и фартук из акрила не всегда делаются в одном дизайне. Цвет и вариант оформления верхней кромки подбирается индивидуально.

Читайте также: Защитный экран для кухни — выбор материала и установка своими руками

По способу крепления к столешнице плинтуса делят на накладные и интегрированные.

Накладные бортики крепятся к столешнице на специальный клей под углом 90о. При таком креплении обычно виден соединительный шов, что нравится не всем.

Для интегрированного соединения, в пристеночной части столешницы вырезается четверть, в которую углубляется плинтус. Нижняя часть такого бордюра имеет закругленную форму, что делает стык незаметным.

Столешница и пристеночная панель смотрятся цельной конструкцией. Чтобы не нарушать эффекта монолитности, такие плинтуса обычно делают в цвет столешницы.

Выбор торцевой кромки

Торцевая кромка является обязательным атрибутом столешницы. Данный элемент выполняет сразу несколько функций:

  • защищает торец столешницы от разнообразных сколов и повреждений;
  • препятствует попаданию влаги на подложку;
  • придает столешнице законченный вид (такой декор может подчеркивать стиль комнаты или даже стать «изюминкой» интерьера);
  • избавляет рабочую поверхность от острых углов, уменьшая риск появления серьезных травм;
  • защищает напольное покрытие и нижние шкафы от луж и потеков (при установке торцевой кромки с капельником).

У каждого производителя существует свой собственный ассортимент стандартных форм для торцевых кромок. Мелкие изготовители предлагают не более 3–5 самых простых вариантов. Серьезные организации не только предоставляют выбор из десятков стандартных моделей, но и делают торцевые кромки индивидуальных форм по эскизам заказчика.

Чтобы стык между столешницей и кромкой был незаметным, торец обычно обрамляют акрилом того же цвета, что и вся конструкция. Если есть необходимость в контрастных деталях, то в кромке вырезают паз, в который вклеивают полимер нужного цвета.

По желанию можно заказать модели с капельником или подворотом кромки.

Капельником называют небольшое углубление или бортик в верхней части. Он предназначен для удерживания влаги (чтобы то, что разлили на стол, не потекло на пол).

Подворот кромки защищает подложку от влаги и придает ей боле эстетичный вид. В стандарте листовым акрилом покрывают только верхнюю плоскость и передний торец подложки.

Нижняя выступающая часть остается открытой. Подворот кромки обеспечивает вид «цельного камня» и предотвращает попадание брызг и испарений на основу.

Монтаж столешницы

Установка сложностей обычно не вызывает. Процесс этот намного проще изготовления столешницы.

На выставленные по уровню шкафы укладывается столешница из полимера. Крепить ее можно тремя способами:

  • на саморезы и дюбеля. На прямых участках точки крепежа располагают через каждый метр, помимо этого фиксируют все углы. Допустимо использовать саморезы без дюбелей, но в этом случае крепление менее надежно;
  • на монтажные уголки, шины или пластины. Выбранный элемент располагают согласно инструкции (один край крепится к опорному шкафу, а другой к столешнице) и фиксируют при помощи саморезов;
  • на соответствующий клеевой состав (жидкие гвозди и т.п.).

При установке столешницы на саморезы, нужно следить за тем, чтобы они не повредили акрил. Все крепежи должны вкручиваться в деревянный каркас (подложку).

Затем приклеивается пристеночный бортик из акрила. Поверхность зашлифовывается и полируется.

В предварительно подготовленные прорези (покрытые термозащитой и герметиком) устанавливаются мойка и варочная панель (если они предусмотрены проектом).

Особенности ухода и эксплуатации

Срок службы столешницы напрямую зависит от условий ее эксплуатации. Чтобы данный элемент кухонного гарнитура прослужил как можно дольше, нужно выполнять ряд простых правил:

  • не допускать механических повреждений. На акриловой столешнице нельзя резать, либо отбивать мясо без использования разделочной доски. При уборке недопустимо использование абразивных средств, металлических мочалок и щеток. Тяжелые предметы и посуду лучше переставлять, а не передвигать;
  • не ставить на столешницу горячие предметы (только на специальные подставки). Избавиться от пятен, оставленных раскаленной сковородой, чайником или кастрюлей будет практически невозможно. В некоторых случаях помогает профессиональная реставрация (установка латок из акрила, с последующей шлифовкой), но этот способ работает не всегда. Проблем от кружек и тарелок с горячей пищей, обычно не возникает;

  • ежедневный уход осуществлять при помощи влажных губок и тряпок (мягких) и мыльного раствора, либо обычного моющего для посуды;
  • сложные загрязнения удалять с использованием неагрессивных чистящих составов (на основе нашатырного спирта и т.п.). Использование ацетона, сильных кислот и щелочей недопустимо.

При четком выполнении всех пунктов, акриловая столешница будет служить десятилетиями.

Полировка в домашних условиях

Полировка используется в двух вариантах:

  • в качестве финальной стадии уборки (устраняет возможные разводы и потеки и придает дополнительный блеск поверхности);
  • для мелкого ремонта столешницы (при правильном подходе шлифовка может устранить царапины и следы от горячих предметов).

Для очистки подойдет обычная бытовая химия, главное перед использованием внимательно прочитать этикетку. В инструкции обязательно должно быть указано, что данная полироль может использоваться для акриловой столешницы.

Если на поверхности появились мелкие царапины (совсем тонкие, как паутина), их можно устранить при помощи шлифовки с использованием зубной пасты и мягкой неворсистой ветоши.

Такую полировку нужно проводить при первом появлении дефектов. Мелкие потертости удалить с искусственного акрилового камня намного проще, чем глубокие царапины.

Крупные повреждения, хоть и устраняются при помощи все той же полировки, но этот процесс уже считается реставрацией. Так как при таком ремонте используются профессиональные инструменты и составы.

Реставрация

В зависимости от качества столешницы и степени повреждений, ремонт может проходить по разным сценариям.

Толщина акрила 3–6 мм

Столь тонкий декоративный пласт требует очень бережного отношения. Особенно, если полировка проводится не первый раз. Использовать шлифмашинки в этом случае нежелательно (можно протереть верхний слой насквозь). Шлифовка проводится вручную, наждачной бумагой разной зернистости.

Начинается работа со шкурки с маркировкой Р120. Далее степень абразивности постепенно уменьшается. Для матовых поверхностей шлифовка заканчивается наждачной бумагой с маркировкой Р240–Р260, для полуматовых — Р600–Р800. При полировке глянцевых столешниц финальной становится шкурка Р1500.

Этим способом можно отполировать столешницу в домашних условиях.

Если акрил сильно поврежден: большое пятно от горячего или глубокий скол, доходящий до подложки — нужно ставить латку.

Такую работу можно выполнить самостоятельно, но сделать это аккуратно довольно сложно. При наличии сомнений в собственных силах, лучше обратиться к профессионалам.

Для латки потребуется приобрести кусок акрила нужного оттенка и размера. Если столешница изготавливалась индивидуально, то на этом этапе могут возникнуть трудности. Помимо этого, понадобится клей для акриловой смолы.

Далее ручной фрезой с поверхности аккуратно вырезается поврежденный участок полимера. Проблемное место обезжиривается, и в него вклеивается латка. Чем точнее будет подобран цвет и размер, тем менее заметным будет место после ремонта.

После полного высыхания (через 24 часа), поврежденный участок полируется наждачной бумагой. Финальная шлифовка проводится мягким войлоком.

Толщина акрила более 6 мм

При такой толщине листа легче работать шлифмашинкой. Но и ручная полировка наждачной бумагой тоже допустима. Обычно инструментом работают, если реставрировать нужно всю поверхность столешницы. При единичных повреждениях дефекты шлифуют вручную.

Перед началом ремонта поверхность обязательно нужно обезжирить. Делается это при помощи специальных составов для искусственного и натурального камня. Если этот этап пропустить, жир забьет абразивный диск, что в разы усложнит процесс шлифовки.

Для работы понадобится:

  • шлифмашинка;
  • набор абразивных кругов от Р120 до Р1500;
  • паста для полировки искусственного камня (ее нужно выбирать внимательно, для глянцевых, матовых и полуматовых столешниц используются разные составы);
  • поролоновый диск диметром 150 – 250 мм и толщиной 30 – 40 мм;
  • вода;
  • средства индивидуальной защиты.

От трения полимер может перегреться и изменить цвет. Чтобы этого избежать, столешница перед началом шлифовки смачивается. Опрыскивать поверхность нужно после каждого этапа шлифовки (при каждой смене круга), а при необходимости и чаще.

Начинать работу нужно на низких оборотах, постепенно увеличивая скорость вращения абразивного круга. При этом следует контролировать степень нажатия на шлифмашинку — она должна быть одинаковой на всех участках поверхности. Изменение давления может привести к тому, что столешница станет неровной (появятся бугры и вмятины).

Финальным этапом реставрации является полировка столешницы. Для этого полировальная паста равномерно наносится на всю поверхность влажного поролонового диска.

Полировка, как и шлифовка, должна начинаться с малых оборотов. Диск должен скользить свободно. Если он перестал двигаться легко и плавно, поролон нужно смочить и нанести на него дополнительный слой полироли.

Время от времени поверхность нужно очищать от остатков пасты влажной губкой и визуально оценивать результат работы. Когда он станет приемлемым, полировку можно прекращать.

Шлифовка нужна не только для устранения царапин. После реставрации трещин, сколов и вклеивания латок поверхность также нужно шлифовать и полировать, чтобы скрыть все стыки и дефекты.

Фотогалерея

Понравилась статья? Расскажите о ней друзьям:
  • 4
  •  
  • 1
  •  
  •  
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Оставить комментарий