Печь на кухню из кирпича: лучшие проекты для дачи и частного дома
Ремонт

Ставим в частном доме печь на кухню из кирпича

Планируя установить в частном доме печь на кухню из кирпича, застройщик должен четко представлять цели, которые преследует. Слишком от многих параметров зависит, какая конструкция окажется предпочтительнее, и на какие параметры обратить внимание при проектировании.

Важно учитывать все: количество служб, наличие функций, расположение, дизайн, теплоотдачу, выделенный бюджет. Любая печь — это компромисс между функциональностью и практичностью. И вопрос поиска оптимальности сводится к определению той грани, что дает равновесие всему комплексу.

О функциональности и запросах

Печь — это, по сути своей, инструмент. Очень специализированный. Следовательно, рассматривая возможные проекты, важно понимать, что бесконечно универсального инструмента не существует в принципе. И создать его нереально. Каждый оптимален для решения каких-то определенных задач. И прибавление дополнительных опций в той или иной мере снижает эффективность устройства в базовом, основополагающем секторе, под который инструмент и был изначально оптимизирован.

Бытовые печи делятся на две группы: отопительные и отопительно-варочные. Ясно, что в качестве кандидатуры для установки на кухне интерес вызывает только второй вариант. Все же на кухне мало одного отопления. Желательна возможность и приготовления пищи. Если не в качестве основной площадки, то как дополнительной.

В теории, в печной массив можно уместить массу чего полезного: большую плиту под казан или многоконфорочный настил под всевозможные кастрюльки, коптильню, духовку, хлебную камеру, водогрейную коробку, мангал, сушилку, кухонную вытяжку и еще масса каких-то вещей, ограниченных только фантазией проектировщика.

Но, за каждую из таких имплантаций придется чем-то расплачиваться: возросшими объемами и массой, снижением надежности, потерей теплоотдачи, усложнением эксплуатации, необходимостью частого профилактического обслуживания и другими шероховатостями, не сильно приятными с точки зрения пользователя.

Есть довольно простой способ более-менее обойти все технически узкие места в проекте, максимально уплотнив функционал и предусмотрев отдельные, независимые службы. То есть, проще говоря, скомпоновав множество специализированных печей не в одном корпусе, но максимально плотно, точно комнаты в общежитии.

Но подобное решение больше пригодно для летней кухни, в которой, благодаря наличию площади, легко помещается садовая печь-барбекю с массой постов, выстроенных в ряд или как-то хитро загнутых.

Конечно, если есть избыток свободного места, то можно и расположить в ряд целый комплекс печей, объединенных единой фронтальной стеной. При формальном единстве это будут самостоятельные конструкции, работающие независимо друг от друга. Общими окажутся только дизайн и география.

Рассмотренное решение, конечно, возможно. Но малопригодно для более скромных объемов — не каждая маленькая кухня сможет принять солидную массу кирпича без ущерба для обитаемости — место для маневра резко сократится. Так что придется думать о чем-то, что работает от одной топки, после которой горячие газы направляются таким образом, чтобы прогреть различные службы.

И тут снова сложность — нельзя направить газы на обогрев всего и сразу. Придется соблюдать некоторую последовательность, как бы расставлять приоритеты. И тогда что-то неизбежно станет греться по остаточному принципу — сколько тепла достанется после прогрева других элементов конструкции.

Еще один момент, на который не всегда обращают внимание. Тепловая мощность печи. Следовательно, придется думать, станет ли печь базовым способом отопления. Если да, то ее теплоотдача должна соответствовать теплопотерям помещения.

Чуть проще, если данное условие не относится к числу критичных. То есть печь или предусмотрена как резервный обогрев, или вообще не рассматривается в качестве отопителя. Но тогда снова встает вопрос о комфорте — разогретая печь в небольшом объеме, и без того отапливаемом, создаст такую атмосферу, что выдержит ее не всякий. Поэтому тут лучше обойтись чем-то более скромным, но укутанным в дополнительные слои теплоизоляции.

Заранее расцениваем возможное расположение. Конечно, печка в углу представляется самым оптимальным вариантом компоновки пространства, но снова имеются тонкие места, о которых думают заранее:

  • угловое размещение уязвимо с позиции оптимальной теплоотдачи и организации конвекции воздуха. Там, где важны отопительные характеристики печки, лучше все же разместить ее по центру;
  • не всегда угловое размещение возможно. Хотя, по плану кухни, вроде и напрашивается. Стоит помнить, что печь и ее трубу нежелательно (особенно при нерегулярной эксплуатации) ставить у наружной стены. Труба, если и примыкает к стене — то лучше если к внутренней. А уж если речь идет об угле, где обе стены уличные, то такое и вовсе недопустимо. В таких условиях даже самая продвинутая система откажется работать стабильно.

О конструкциях, тяготеющих к установке на кухне

Изобретение велосипеда в печном деле дается с трудом. Но, говоря по правде, смысла в подобных усилиях нет в принципе — все уже придумано, апробировано и доведено до ума задолго до наших дней — пик расцвета печного отопления пришелся на рубеж XIX–XX столетий. У наших предков имелось время и стимулы понять законы процесса и приспособить конструкцию для решения конкретных задач самым оптимальным образом.

Долгое время кухонные плиты мало отличались от тех, что законсервировал Везувий в Помпеях, Стабии и Геркулануме в 79 году. По сути, негорючее возвышение-постамент с подставкой-треногой, на которую ставили посуду. На поверхности постамента, под горшками, приподнятыми треногой, разводили огонь — практически простой костер. Только облагороженный.

Позднее, когда американец Джон Флавел изобрел кухонную плиту почти современного вида (на основе модели 1800 года Бенджамина Томпсона), а шеф-повар английского Реформ-клуба Алесис Сойер усовершенствовал ее, люди получили возможность варить, печь, греть, жарить на плите, работающей от одной топки. И все современные кухонные очаги, работающие на дровах, до сих пор применяют эту найденную в начале XIX века схему движения горячих газов.

Кухонные отопительно-варочные печи устроены просто. В отопительную конструкцию вживлена плита авторства Алексиса Сойера. Это основа. Дальше — вариации.

Среди многочисленных универсальных печей выделяются шведка Буслаева, печи Волкова, Тимоховича, Свиязева и еще целая когорта схем, отличающихся друг от друга деталями. Минус их в том, что все они не терпят непрофессионализма при кладке, так что новичку повторить эти конструкции сложно — не хватит запаса базовых навыков и знаний. Как же быть тем, у кого есть желание работы своими руками, но нет средств для найма специалиста?

Выход есть. Не надо стремиться удивить всех и вся, покушаясь на создание технического шедевра, в котором учтены все известные человечеству способы и технологии. Достаточно повторить что-то простое и проверенное временем. Желательно что-то такое же надежное и неприхотливое, как паровоз. Конструкцию, прощающую небольшие ошибки.

Порядовка кухонной плиты с духовкой, многократно переходившая из одной книге о печах в другую. На схеме цифрами обозначены:

  1. Чистка духовки.
  2. Духовой шкаф.
  3. Дверца топки.
  4. Дверца поддувала и зольной камеры

Что такое отопительный щиток, и куда его пристроить

На старых фото или кадрах кинохроники кухонные очаги встречаются часто — плиты ресторана и частной квартиры отличались размером, но не конструктивно. В деревнях и сегодня их найти просто во вполне жизнеспособном состоянии. То есть, судя по распространенности, это в целом удачное изобретение.

Общая схема действия примерно следующая: горячие газы из топки направляются в сторону, вбок. При этом они проходят под чугунным варочным настилом (с конфорками или без). Самая большая конфорка при этом располагается непосредственно над топкой. Далее газы опускают вниз. По дороге они омывают жестяной ящик с дверцей — духовку. Выход в дымоход делают внизу, под духовкой.

В старых английских конструкциях топочная дверца делалась двойная — глухая дверца и решетка. Когда дверцу открывали, но оставляли решетку, перед ней можно было расположить кусок мяса — лучистое тепло, проходящее через решетку, работало как гриль. В теории, такая схема осуществима и сегодня, но специализированного литья уже не выпускают. И если что, придется придумывать какую-то модернизацию типовой дверцы самостоятельно. Кстати, в большинстве случаев духовой шкаф тоже придется делать самому. Фабричные найти можно, но они из чугуна (что неплохо) и маленькие (что уже похуже).

Дополнительно к типовым плите и духовке можно добавить водогрейную коробку — такой вмурованный в кирпичную кладку бак, в котором подогревается вода. Важно только расположить его как можно дальше от топки.

Тут мотивация простая. Вода закипает при 100 градусах, а для приготовления пищи желательно достигать 200–250. Следовательно, вода в баке, стоящем близко к топке, станет интенсивно выкипать и охлаждать плиту — выше 100 ее нагреть никак невозможно. И в этом случае придется постоянно менять воду в коробке и тратить лишнее время на приготовление пищи. Так что ставим всегда водогрейную коробку в самом конце контура — воде хватит и остаточного тепла газов.

Итак, после последовательного нагрева плиты, духовки и — возможно — водогрейной коробки, газы выпускаются в трубу. Но они имеют еще достаточную температуру, которую глупо просто так сбрасывать в атмосферу. Лучше как-то освоить эту энергию.

Для чего и придумали обогревательные щитки — систему дымооборотов без собственного топливника. Вот в сочетании с плитой такой щиток и дает полноценную отопительно-варочную печь, вполне пригодную для дачи или небольшой жилой площади, расположенной за городом.

Причем щиток с одинаковым успехом можно подключать и к обычной кирпичной плите (или плиту к нему), и металлической промышленного производства, и небольшой печи-камину с целью увеличения общей теплоотдачи системы. Потому-то щиток и принимают за отдельную отопительную единицу. Правда, совсем не самостоятельную.

Сам щиток устроен предельно просто. Пространство внутри него может организовываться как тепловой колпак, что не вполне оправдано — колпаки страдают слабым нижним и выраженным верхним прогревом. Поэтому чаще применяют обычную дымооборотную. И чаще всего — вертикальную. То есть делают длинный канал, который сворачивают для компактности. А вытянутую петлю располагают вертикально.

Внутреннее сечение каналов щитка должно соответствовать сечению выходного патрубка плиты, подключаемой к нему. Или чуть превышать. То есть если диаметр патрубка 120 мм, то и каналы внутри щитка не должны быть меньше чем в полкирпича — 120х120 мм.

ВАЖНО! Круглому сечению по пропускной способности соответствует квадрат, с размерами сторон, равными диаметру. То есть квадрат и круг, вписанный в него, имеют равные пропускные способности. Это происходит потому, что поток газов не стремится забираться в углы и идет только по центру предоставленного пути — по пути наименьшего сопротивления.

У щитка одна беда. Легко преодолимая, впрочем. Каждый раз он работает на полную силу — газы проходят через весь массив. И, понятное дело, это не совсем удобно в теплое время года — аккумулировать лишнее тепло в большинстве регионов в это время года нежелательно.

Поэтому многие печники вводят в систему дымооборотов щитка задвижку, позволяющую выпускать газы сразу после плиты непосредственно в трубу — так называемый летний ход. Но если закрыть эту задвижку, то газы пойдут по зимнему пути — по наиболее длинному и извилистому.

Немного о металле в кладке

В печах металл вообще-то нежелателен — коэффициент его теплового расширения не совпадает с КТР кирпича. В печи, понятное дело, без металла обойтись невозможно. Поэтому важно соблюдать немного простых правил, которые помогут избежать лишних трещин в кладке.

Прочистные лючки и поддувальные дверцы устанавливают просто на кладочный раствор — глиняно-песчаный. Естественно, в отверстия рамок вставляют проволоку и концы ее запускают в кладку между рядами.

Топочные дверцы сильно греются. Поэтому плотно их вставлять нельзя — разорвут кладку или сами треснут. Чтобы этого не произошло, по периметру рамки наматывается шнур из асбеста, базальта или каолина, вымоченный в глиняном растворе — он сыграет роль теплового компенсатора и герметизирует соединение.

Точно так же ставят и духовку. Но подобная подмотка требуется только в районе дверцы. Сам ящик духового шкафа не укутывают. Хотя поверх шкафа хорошо бы нанести слой примерно в 5–10 мм кладочного раствора — немного выровняет нагрев и предохранит от прямого воздействия жара. Конечно, на боковые стенки такой состав не наносится — отлетит при первой же топке.

Колосник всегда в топке ставят свободно — чтобы зазор получился не менее 5 мм с каждой стороны.

Варочный настил (чаще именуемый просто плитой) кладут на тонкий слой раствора. В который можно добавить размоченного асбеста или каолина. Чуть иначе ставят плиты финского производства — у них настил и рамка выполнены как отдельные элементы. Поэтому их просто прокладывают каолиновой ватой.

Края плиты кладкой не зажимают — порвет при нагреве.

Поверх кладки, по верхнему наружному углу у плиты прокладывают рамку из стального уголка — фаянс. Он служит для предохранения кладки от разрушения — все же бывает, что угол задевают кастрюлями или другой посудой.

Если к плите со щитком над варочным настилом сделать камеру (добавить боковые стенки и подобие перекрытия), то в итоге выйдет конструкция, больше известная как шведка — весьма популярная среди профи и самодельщиков кухонная печка.

Кладка плиты со щитком

Плиты со щитком устроены просто, и кладка их особого затруднения не вызывает. Достаточно быть просто внимательным и аккуратным.

Ряд 3–4. Серым показаны полудверцы — зольная и чистки.

Ряд 5. Ставится колосниковая решетка и духовой шкаф.

Ряд 7. Устанавливается дверца топки.

Ряд 10. Перекрывается топочный проем. Нельзя для перекрытия ставить металлическую полосу. Только кирпич! Напуск, арка, лучковый свод, клин — что угодно, но без железа.

Ряд 11. Устанавливается плита.

Ряд 26–25. Тут можно установить дополнительную задвижку, переключающую режимы летнего и зимнего ходов. Ее ставят вертикально, выводя через стенку, взамен части перегородки, отсекающей нисходящий ход щитка от трубы — восходящего канала.

Ряд 29. Ставят первую задвижку. Вторую устанавливают через пару рядов.

Вообще, щиток хорош своей универсальностью. Нужно уместить его в помещение пониже — просто уменьшают количество рядов, укорачивая ходы. Правда, так уменьшается и теплоотдача.

Если высоту увеличить, то и теплоотдача вырастет.

Но если нужно увеличить теплоотдачу, но без роста вертикального габарита, то добавляют несколько нисходящих каналов, параллельных существующему. Восходящих число увеличивать смысла нет — газы лучше делятся теплом, когда направлены к земле.

Ниже приводим обучающее видео, в котором довольно верно показан вариант кладки такой простой плиты с отопительным щитком. Выпуск выше плиты делать не обязательно — он носит в этом случае больше декоративный характер.

Понравилась статья? Расскажите о ней друзьям:
  • 19
  • 3
  • 2
  •  
  •  
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (6 оценок, среднее: 4,67 из 5)
Загрузка...
1 комментарий
  • Интересная и полезная статья. Хочу отметить возможность оборудования в доме с печкой «теплых» водяных полов, используя вмонтированный в кладку бак нагрева. Это позволит экономить на топливе, обогревать срезу несколько помещений, а монтирование контура внутрь стяжки – максимально эффективно использовать полезное пространство. Из собственного опыта – в качестве части дымохода над крышей вместо кирпича можно использовать и обычную асбестовую трубу.

Оставить комментарий