Заклинило пластиковое окно, и оно не закрывается: почему происходит, и что делать?

Большинство производителей и продавцов дают многолетнюю гарантию на свои изделия. Но, что делать, если не закрывается пластиковое окно? Ждать мастера можно несколько часов или дней. Даже в теплое время года такое ожидание не всегда удобно, а в зимние месяцы столь радикальное проветривание может привести к множеству проблем.

Возможные варианты поломки

Большинство неисправностей металлопластиковых окон проще, дешевле и быстрее устранить самостоятельно, чем ждать ремонтную бригаду.

В некоторых случаях можно обойтись без вспомогательных инструментов. Достаточно лишь приложить обычную человеческую силу — главное, понимать, куда ее прикладывать.

1. Ручка не поворачивается до конца

У стандартной поворотно-откидной створки есть три рабочих положения:

• концом вниз — окно закрыто;
• концом вверх — режим проветривания;
• параллельно земле — распашной вариант открытия.

В некоторых моделях фурнитуры дополнительно присутствует режим пошагового проветривания, либо микропроветривания. В этом случае ручка сначала устанавливается в положение «вверх», а потом немного смещается из него (будто указывает на двойку на циферблате часов).

В процессе эксплуатации может возникнуть ситуация, в которой ручка не поворачивается вниз до конца. Либо наоборот, не становится в правильное положение при режиме проветривания (этот вариант встречается гораздо реже).

Причины проблемы и способы устранения

Такая неполадка может быть связана как с рамой, так и со створкой. Выявить источник проблем очень просто. Нужно полностью распахнуть створку и попробовать опустить ручку вниз. Если на фурнитуре установлен блокиратор неправильного открывания, его нужно прижать пальцем к фурнитуре, чтобы он не мешал двигать ручку.

Есть два варианта развития событий:

• ручка будет двигаться свободно и без проблем встанет в правильное положение. Это означает, что проблема в раме;
• движение ручки будет все так же затруднено — искать неисправность следует в обвязке фурнитуры, расположенной на створке.

После определения основного источника проблем можно переходить к поиску конкретной причины.

Ремонт створки

Способы устранения проблемы могут отличаться, в зависимости от причины возникновения неисправности.

Неправильная эксплуатация окна

Признаком того, что причина в функционировании фурнитуры возникла из-за неправильного ухода за створкой, является факт постепенного ухудшения ситуации. То есть, изначально окно работает хорошо, а с течением времени ручка начинает поворачиваться все туже, а потом и вовсе перестает становиться в правильное положение.

Читайте также: Раздвижные двери на кухню — купе, пенал, складные, маятниковые

Чтобы обвязка фурнитуры функционировала, как положено, цапфа должна свободно перемещаться по пазу. Если фурнитура не смазана или в паз попала грязь (уличная пыль, песок), цапфа не сможет до конца проходить требуемый путь внутри гнезда. Поэтому, прежде чем приступать к ремонту, нужно внимательно осмотреть торец створки на предмет поиска загрязнений.

Обычно пыль скапливается на верхней части фурнитуры. Нужно удалить с подвижных деталей всю грязь и мусор. Это можно сделать при помощи пылесоса, влажной тряпки или щетки (например, зубной).

Очищенная фурнитура смазывается очищенным маслом (по капле на все подвижные части).

Для этих целей подойдет минеральное, синтетическое, либо обычное техническое масло. Главное, чтобы оно имело достаточную степень очистки (чем меньше примесей, тем лучше).

В некоторых случаях, этих действий достаточно, и дальнейшего ремонта фурнитуры не требуется.

Неправильная сборка фурнитуры

В пользу этого вида неисправности говорит изначальное существование проблемы. То есть ручка с первых дней эксплуатации не становится в нужное положение. Ответственные монтажники сами замечают проблему и устраняют ее при установке. Если они этот факт проигнорировали, а ручка не закрывается до конца, то решить проблему можно своими силами (хотя, лучше все же вернуть установщиков и поручить эту работу им).

Поиск проблемного места нужно начинать с внимательного изучения обвязки. Все цапфы должны быть расположены строго по центру паза.

Иногда отклонения от правильного положения столь незначительны, что в спокойном положении их заметить трудно. В этом случае ручку нужно несколько раз повернуть в положение «распахнуто» и обратно в «закрыто» (зажав пальцем блокиратор неправильного открывания).

При этом нужно следить за движением цапф. Все они будут двигаться по гнезду, не доходя до его края. А та цапфа (в некоторых случаях их может быть две), которая при повороте ручки упирается в край паза, мешая дальнейшему движению, и является источником проблемы.

Вся обвязка состоит из нескольких частей (прямых и угловых), которые скручены между собой. Для устранения неисправности придется разобрать часть фурнитуры, к которой относится проблемная цапфа. Сделать это можно с помощью обычной отвертки.

После снятия крепежных болтов нужно отстегнуть специальную защелку. Сделана она по принципу: «папа-мама». Именно из-за неправильной фиксации защелки проблемная цапфа не может двигаться до конца.

Ремонт фурнитуры будет заключаться в установке защелки в правильное положение.

Делается это в несколько этапов:

1. Проблемная цапфа устанавливается в правильное положение (строго по центру паза) и фиксируется в нем (нужно ее крепко держать одной рукой).
2. Защелка (второй рукой) смещается в нужное положение (после смещения цапфы в правильное положение, будет видно насколько «мама» отодвинулась от «папы»).
3. Крепление защелкивается в правильном положении (не отпуская цапфы).
4. Вкручивается один из крепежных болтов и проверяется работа фурнитуры
5. Если после ремонта ход фурнитуры правильный (ничего нигде не цепляет), вкручиваются остальные болты.
6. После сборки фурнитуры все подвижные части смазываются.

С учетом отсутствия профессиональных навыков, с первой попытке может не получиться установить цапфу в правильное положение. Паниковать не стоит, достаточно опять снять крепежный болт и скорректировать расположение цапфы и защелки.

Подробнее этот момент освещен в видео:

Ремонт рамы

Механизм открытия и закрытия створки построен следующим образом.

В нескольких местах по периметру рамы прикручены металлические ответные планки (ответки). При повороте ручки из одного положение в другое, створка приподнимается, и цапфа заходит за ответную планку, фиксируя окно в нужной позиции.

В обычной фурнитуре цапфа имеет форму ровного цилиндра. В противовзломной — «грибка», поэтому с этим видом фурнитуры проблемы возникают чаще.

Чем больше на обвязке «грибков», тем выше класс противовзломности фурнитуры, и тем больше проблем она принесет, если ее заклинит.

Обычно при проблемах с закрытием окна, возникающих со стороны рамы, одна из ответных планок упирается в «свою» цапфу. Это приводит к тому, что цапфа не может свободно двигаться по пазу до правильного положения.

Такая ситуация может возникнуть по ряду причин. В зависимости от источника проблемы, пути устранения первопричины отличаются.

Любой ремонт рамы начинается с поиска проблемной ответной планки. Делается это методом проб и ошибок. Планки по очереди откручиваются от рамы.

Начинать лучше всего со стороны навесов, обычно проблема находится именно в этой части рамы. После снятия каждой ответки нужно пробовать открыть и закрыть окно (захлопнуть створку и покрутить ручку). Если ручка начала нормально двигаться после снятия очередной планки — источник проблемы найден.

Неправильное положение ответной планки

Этот дефект возникает еще на этапе сборки окна. В солидных компаниях все изделия перед продажей проходят ОТК, где этот момент выявляется и устраняется. Но при покупке окна у «гаражного» производителя, такие недочеты приходится исправлять в процессе эксплуатации.

Попытаться решить проблему можно двумя способами:

• заново перекрутить ответную планку, немного сместив ее в нужную сторону;
• сменить на конкретной цапфе зимний прижим на летний.

Оба варианта могут сработать лишь при наличии незначительного дефекта. При сильном смещении ответной планки ее положение придется полностью менять (заново сверлить отверстия в пластике). Такую работу лучше самостоятельно не проводить, а вызвать бригаду регулировщиков.

Деформация рамы

Причины такого дефекта:

• неправильный монтаж. При установке одну из анкерных пластин сильно перетягивают, тем самым деформируя раму. К искривлениям может привести и дешевая монтажная пена, которая при расширении слишком сильно сожмет раму;
• ошибке в замерах. Если же окно изначально было изготовлено неправильного размера, то при монтаже пластик будет касаться стены. Несоблюдение технологического зазора между рамой и стеной (он должен быть около 2 см), также может привести к изгибу пластика.

Возможно, вам будет интересно:

Вреден ли натяжной потолок для здоровья? Мнение врачей, безопасные варианты

Как можно решить проблему:

1. Незначительную деформацию можно попытаться исправить теми же способами, что и в первом случае (изменением местоположения ответной планки или изменением прижима).
2. Сильное искривление может исправить только переустановка. Нужно освободить хотя бы проблемную часть окна и заново зафиксировать анкерную пластину. Естественно, откосы в этом случае будут разрушены.

Переустановку самостоятельно производить не следует, можно повредить пластик.

Естественное провисание створки

Независимо от того, открыто окно или закрыто — оно постоянно висит на петлях. Конструкция фурнитуры металлопластикового окна такова, что нагрузка на обвязку идет всегда. Разница только в том, что в распахнутом положении, весь вес створки приходится лишь на петли, а в закрытом — часть нагрузки переходит на цапфы и ответные планки.

Самая тяжелая часть окна — стеклопакет. Он устанавливается не на раму, а на специальные пластиковые подложки (планки разной толщины).

Если стеклопакет установлен по уровню, нагрузка равномерно распределяется по всей створке. При его смещении, происходит силовой перекос, который впоследствии приводит к провисанию фурнитуры.

Гипотетически, если окно плохо закрывается, его можно отрегулировать самостоятельно. Практически же — это бесполезно. Самостоятельная регулировка шестигранником (или звездочкой) даст эффект лишь на несколько недель. Ведь первопричина — смещенный стеклопакет — никуда не денется.

Регулировку металлопластикового окна можно проводить своими руками лишь, как временную меру. Правильным решением будет — вызвать специалиста. При этом нужно следить за его действиями. Если он приехал с одним шестигранником — можно смело «гнать его в шею». Эффект от его действий будет тот же, что и от самостоятельной регулировки.

Не пропустите: Есть решение! Складная барная-стойка-трансформер для кухни

Правильная регулировка должна включать в себя такие этапы:

• расштапиковать стеклопакет. Снимать штапики самостоятельно не следует, на этом шаге очень легко повредить крепежные замки. Особенно если штапик двухзамковый (его ставят на профиль Deceuninck-Thyssen и не только), его без поломок вытащить и вставить заново не могут даже многие профессионалы;

• при помощи подложек (скорее всего старые планки просели и потребуется из заменить, либо добавить новые), стеклопакет выставляется по уровню. При этом обязательно проверяются диагонали;

• стеклопакет фиксируется штапиками. Они забиваются на свое место при помощи специального резинового молотка и монтажной лопатки, но некоторые регулировщики обходятся подручным инструментом (деревянными брусьями, стамесками и т.п.);

• створка регулируется. В зависимости от того, в какую сторону она сместилась относительно рамы, регулировка фурнитуры может выполняться при помощи цапф, ножниц, или петель.

Естественное провисание возникает из-за двух причин:

• изменение температуры. Пластик при охлаждении (зимой) и нагревании (летом), расширяется довольно сильно, в то время как стекло и металл фурнитуры, деформируются в разы меньше. Из-за этого происходит естественное смещение стеклопакета с изначальной позиции;
• при резком открытии и закрытии створки, стеклопакет немного смещается. Такие движения микроскопичны, но после тысячного открытия, такой сдвиг начинает влиять на работу фурнитуры.

Интересно почитать: Контроль строителей во время ремонта. Шпаргалка хозяина квартиры

Помимо основных причин, на работу окна влияет множество дополнительных факторов:

• толщина профиля;
• качество фурнитуры;
• количество стекол в стеклопакете;
• климатическая зона.

Исходя из этого, у кого-то створка может провиснуть, и пластиковое окно начнет снизу задевать раму уже через год–два эксплуатации, а кто-то никогда не узнает о том, что такое «не поворачивается до конца ручка». Потому что заменит металлопластиковое окно, до того, как на нем скажутся временные деформации.

2. Ручку «клинит»

При такой проблеме ручка оказывается намертво зафиксированной в определенном положении. Ее невозможно провернуть ни в одну сторону. Это может произойти и с открытым, и с закрытым окном. С подобной ситуацией чаще всего сталкиваются обладатели фурнитуры с встроенной блокадой от неправильного открытия створки, но не обязательно. Отсутствие ухода за фурнитурой (чистка, смазка), также может привести к заклиниванию ручки.

Все же в большинстве случаев виновником такой поломки является блокиратор. Выглядит он, как небольшой металлический язычок или кнопка с пружиной на основной обвязке фурнитуры. Искать этого «врага» нужно с торцевой стороны створки. Он может располагаться как выше, так и ниже ручки.

Створка распахнута настежь

Если ручку заклинило в горизонтальном положении, проблема решается элементарно. Достаточно прижать пальцем блокиратор и несколько раз повернуть ручку вниз и в сторону.

В этот момент створку нужно придерживать со стороны петель, иначе она может соскочить с верхней петли. В некоторых случаях может потребоваться дополнительно смазать блокиратор.

Затем ручка ставится обратно в горизонтальное положение, створка закрывается, и рукоятка опускается вниз.

Если подобная блокада случается регулярно — следует вызвать мастера для регулировки окна.

Такие проблемы говорят о том, что створка потеряла диагонали, либо сдвинулась в процессе эксплуатации. Решается вопрос восстановлением геометрии окна (демонтируется и заново выставляется по уровню стеклопакет) и регулировкой навесов.

Петли настраиваются таким образом, чтобы подвижная створка сместилась в сторону ручки. Обычно достаточно ее двинуть на 0,5–1 мм.

Заклинило механизм на закрытом окне

Если ручка застопорилась в положении «вниз», справиться с проблемой самостоятельно будет очень сложно. Ведь, для нажатия на блокиратор неправильного открывания прийдется расштапиковать окно, вынуть стеклопакет и отогнуть раму.

Выполнить все действия, не повредив при этом ни стекло, ни фурнитуру, ни пластик сможет только профессионал. Поэтому в данной ситуации ремонт окна лучше доверить бригаде регулировщиков.

Заело ручку окна в режиме проветривания

Ручку обычно «клинит» не в вертикальном положении, а при попытке поворота, когда она становится в режим микропроветривания. В этом случае окно не остается откинутым сверху, но и плотно закрытой створку назвать нельзя.

Если ручку заело, и окно не закрывается из режима проветривания, можно попытаться справиться с проблемой самостоятельно. Существует три варианта ремонта:

• дотянуться до блокиратора неправильного открывания. Если щель между створкой и рамой достаточно широкая, это можно сделать и пальцем. В остальных случаях придется искать подручные средства (кусок изогнутой проволоки, линейка, тонкий строительный инструмент и т.п.). Как только удастся прижать блокиратор, ручка провернется и окно откроется;
• несколько раз резко нажать на ножницы. Эта часть расположена с верхнего торца створки ближе к петле (удерживает окно в режиме проветривания). В некоторых случаях, резкое нажатие на ножницы помогает вернуть фурнитуру в правильное положение, отчего ручка начинает свободно двигаться;
• вынуть штифт из верхней петли. Для этого нужно будет снять с нее нижнюю декоративную заглушку. Эти действия лучше проводить со страховкой, так как створка может соскочить с верхней петли и выпасть.

В режиме проветривания створку может заклинить, даже если на окне изначально не был установлен блокиратор неправильного открывания. Источником проблемы в данном случае будет являться ответная планка микропроветривания.

Данный элемент фурнитуры устанавливается на верхнюю часть рамы ближе к стороне ручки. При открывании в режим микропроветривания, верхняя цапфа заходит за ответную планку, из-за чего створка неплотно прилегает к раме.

Цапфа при попытке закрыть окно может цепляться за ответную планку. Это случается, если в процессе эксплуатации ответка сдвинулась, либо изначально была прикручена не совсем корректно.

Решается вопрос демонтажем и повторной установкой ответной планки. Отверстие под нее в пластике обычно делается овальной формы, что позволяет при повторной установке немного менять ее положение.

Профессионал с первой попытки может определить, в какую сторону стоит сдвинуть ответку. Отсутствие навыков в данной сфере может привести к тому, что перекручивать планку придется несколько раз.

3. Ручка туго закрывается

Чаще всего подобная проблема решается очисткой и смазкой фурнитуры. Несколько капель WD-40 на каждую подвижную часть позволят за пару минут облегчить скольжение ручки. Достаточно такую профилактику проводить дважды в год (при переводе окон в зимний режим и обратно).

Если же регулярный уход присутствует, а ручка движется все так же трудно — нужно искать «корень зла».

Первоначально стоит определить заключается проблема в обвязке фурнитуры на створке, или же искать ее нужно в петлях и раме. Проверка очень проста. Нужно зажать пальцем блокиратор неправильного открывания и несколько раз повернуть ручку в положение «закрыто» и «распахнуто настежь».

Не стоит пытаться поставить окно в режим проветривания. С зажатым блокиратором створка может выпасть, соскочив с верхней петли.

Источник проблем следует искать в обвязке, если в процессе проверки ручка поворачивается все так же туго. Легкий ход ручки говорит о том, что фурнитура в ремонте не нуждается, и искать причину следует в другом месте.

Регулировка обвязки фурнитуры

К элементам обвязки относятся компоненты, подписанные на фото красным цветом. Зеленые надписи соответствуют элементам, расположенным на оконной раме.

Учитывая тот факт, что фурнитура от разных производителей имеет свои особенности сборки, без опыта в данной сфере перебирать обвязку створки не стоит. Сдвиг на 1 мм в любую сторону при повторной сборке приведет лишь к усугублению проблемы. Поэтому, если есть возможность воспользоваться услугами профессионалов — это нужно сделать.

При наличии уверенности в собственных силах, можно заняться ремонтом самостоятельно.

Вся обвязка условно делится на прямые и угловые передачи. Они соединяются между собой через зубчатое сочленение.

В процессе разбора обвязки можно визуально определить проблемную часть обвязки. Для этого каждый элемент следует подвигать рукой. Заедающий механизм быстро себя выдаст.

Разбирать обвязку нужно, начиная с ножниц — затем снимаются прямые запоры. Угловые передачи демонтируются в последнюю очередь. Сборка происходит в обратном порядке.

Чтобы не запутаться в обилии деталей, нужно перед началом демонтажа сфотографировать положение отдельных деталей относительно створки (для удобства детали можно промаркировать). Также при последовательном разборе отдельные элементы лучше делить на группы — например, угловая передача и все крепежи и детали, которые к ней относятся.

Некоторые части обвязки гипотетически можно снять. При этом окно потеряет часть функциональности (например, перестанет открываться на проветривание), но работать будет.

Ремонт рамы и расположенной на ней фурнитуры

Петли, нуждающиеся в регулировке, выдает звук. Поэтому нужно создать полную тишину в комнате и несколько раз открыть и закрыть проблемную створку. Не покрутить ручку вверх и вниз, а именно, распахнуть и закрыть обратно створку. Хорошо отрегулированная фурнитура при закрытии не издает щелчков и громких звуков.

Громкий стук створки при соприкосновении говорит о том, что петли нуждаются в регулировке.

Створка, с трудом и щелчком выходящая из пазов, также сигнализирует о наличии аналогичной проблемы.

Регулировка петель

Сначала нужно снять с фурнитуры пластиковые накладки. Специальные инструменты для этого не нужны. Достаточно просто потянуть отдельные детали вниз или вверх (зависит от конкретной накладки).

Действовать нужно предельно осторожно. Эти детали несут лишь декоративную функцию, поэтому выполняются из тонкого и менее качественного пластика, чем само окно. Чаще всего при демонтаже ломают «улитку» — среднюю часть на верхней петле.

Заменить поврежденную деталь несложно, основная проблема здесь — найти точно такую же по размеру и торговой марке. Аналоги от других производителей не подойдут, хоть визуально они практически не отличаются друг от друга.

Нижняя петля настраивается при помощи трех винтов:

• верхний — поднимает и опускает нижний угол окна. Подкручивая этот винт, можно скорректировать положение створки не только в вертикальной плоскости, но в диагональной;
• нижние (расположены симметрично с двух боков) — двигают створку влево и вправо.

Запас хода у створки довольно большой. В каждую сторону ее можно сместить на 1–3 мм (в зависимости от марки фурнитуры). Такой дистанции обычно хватает для устранения всех видов перекоса.

На верхней петле расположен всего один регулировочный болт. С его помощью верхний угол окна можно сместить в вертикальном положении. Делается это для поднятия створки (если она нижним краем цепляет раму), либо для корректировки диагоналей.

Для настройки смещения створки влево, либо вправо, регулируется часть фурнитуры, расположенная на створке, а не на раме. В зависимости от производителя фурнитуры, этот болт может «смотреть» или в сторону петель или вверх. Настраивать его удобнее всего угловым ключом. Некоторые модели невозможно отрегулировать без предварительного снятия створки.

Регулировка цапф

Если корректировка положения створки относительно проема не помогла, проще всего избавиться от проблемы изменив степень прижима. Это делается при помощи регулировки цапф.

Фурнитура любого солидного производителя (Roto, Maco, Aubi, WinkHause и т.п.) имеет две степени прижима: зимний и летний. В бюджетных моделях такой вид корректировки отсутствует.

Поочередно меняя уровень прижима на отдельных цапфах, можно устранить проблему без использования специнструмента.

Работает это достаточно просто.

Цапфа состоит из штифта и регулировочного кольца (или многоугольника) со стенками разной толщины. Поворачивая кольцо толстой или тонкой стороной к ответной планке, можно усилить или ослабить степень прижима.

Этим же способом можно отрегулировать евро окно, если из-под резинки дует. Единственное отличие при закрытии створки на зиму — повернуть нужно не одну цапфу, а все.

Пошаговая инструкция по регулировке цапф проста. Они все выставляются в зимний режим, а одна произвольная (начинать лучше со стороны петель) — в летний. Створка несколько раз открывается и закрывается, если ручка стала двигаться легко — проблема решена. Ручка закрывается все так же туго — проверяемая цапфа возвращается в зимний прижим, а следующая переводится в летний.

Проверив таким образом все цапфы, выявляется проблемная. В некоторых случаях, их может быть несколько. Поэтому если при повороте какой-то цапфы, проблема не ушла, но ее степень уменьшилась, эту деталь стоит оставить в режиме «лето» и искать следующую.

Переустановка ответных планок

Этот способ применяется, когда остальные методы не помогли. Как и в случае с цапфами, ответные планки по очереди откручиваются от рамы. После каждой снятой планки, окно открывается настежь и закрывается несколько раз, для проверки работы ручки.

Выявив проблемную ответную планку, нужно прикрутить ее обратно, немного смещая ее относительно предыдущего положения. Обычно отверстие в профиле чуть делают чуть большего диаметра, чтоб облегчить процесс регулировки.

Определить, в какую сторону следует сдвигать планку, можно только «на глаз». Для этого нужно при закрытии створки посмотреть, какой край ответки цепляет цапфа.

Некоторые планки вообще можно снять без потери функциональности окна. Но делать это нужно с осторожностью. Часть деталей участвует в режиме проветривания. Без них створка в этом положении может выпасть.

4. Окно открылось сразу в двух положениях, и ручку заклинило

С проблемой выпадения створки чаще сталкиваются обладатели старых моделей пластиковых окон (купленных лет 15–20 назад). В то время защита от неправильного открывания не являлась обязательным элементом фурнитуры. В современном исполнении эта деталь ставится даже на бюджетные модели.

Блокиратор отсутствует

При эксплуатации такого окна нужно четко следить за углом положения ручки. У таких моделей обычно есть всего три рабочих положения, которые показаны на фото ниже.

Любое отклонение в положении ручки может привести к тому, что створка откроется в двух положениях.

Режим микропроветривания на фурнитуру без блокиратора стараются не устанавливать. Так как, при попытке поставить створку в режим пошагового проветривания, окно будет выпадать из пазов.

Если окно без блокиратора слетело с верхней петли, и открылось в двух положениях, нужно действовать следующим образом:

• повернуть ручку вертикально вверх;
• створку плотно прижать к раме. Особое внимание стоит уделить ближнему к верхней петле углу;
• закрыть окно, опустив ручку вниз;
• повернуть ручку горизонтально и открыть окно для проверки.

Не пропустите: 26 вещей, которые удешевляют и портят интерьер кухни

Створка функционирует в штатном режиме — ремонт завершен. Опять отошел верхний угол и окно неправильно открылось — повторить все действия по списку.

Если верхний угол не прижимается должным образом, можно стукнуть кулаком по раме (не по стеклу), чуть ниже верхней петли. Бить нужно достаточно сильно, но так, чтобы не повредить руку (раму ударом кулака повредить вряд ли удастся).

Створка с блокиратором

Если блокиратор присутствует, закрыть окно, которое не закрывается сложнее. В этом случае помимо того, что поворотно-откидное окно открылось и не закрывается, еще и ручка заедает и не проворачивается.

Закрыть такое сломанное окно можно прижав блокиратор, который мешает движению ручки.

После этого ручка без труда повернется вертикально вверх и створка закроется.

Верхний угол рамы нужно будет прижать, как и в предыдущем случае, и повернуть ручку вниз до упора.

При наличии блокиратора створка очень редко выпадает и не закрывается из откидного положения. Если окно после проветривания часто открывается в двух положениях, то фурнитуру нужно регулировать.

Вероятнее всего цапфа, расположенная в районе ножниц, не входит в паз ответной планки при переводе окна из режима проветривания. Настраивать в этом случае нужно не обвязку, расположенную на створке, а верхнюю и нижнюю петли (включая ту часть, которая расположена на ножницах).

5. Створка перекосилась

Повести окно может по множеству причин. К наиболее распространенным факторам можно отнести:

• неправильный замер. По периметру окна должен быть технологический зазор 1,5–2 см, который обычно запенивается. Он делается для того, чтобы оконный пластик, расширившись в летнюю жару, не упирался в стены. В зависимости от торговой марки пластика, рама расширяется на 5–7 мм на погонном метре. Если, в попытке сэкономить пену, был оставлен минимальный зазор (около 0,5 см), в жару профиль упрется в бетонные стены и окно перекосит;
• неправильный монтаж. Каким бы элитным ни был профиль, и дорогой фурнитура — «кривые» руки установщиков могут все испортить. Если окно было установлено не «по уровню», либо не были соблюдены технические зазоры — его может повести. Проверить, насколько правильно установлено окно, довольно просто. Нужно открыть створку настежь, но не полностью, а частично. Если она остается в покое — окно стоит ровно. Створка пытается открыться полностью или наоборот, закрыться — окно установлено не по уровню;

• неправильная эксплуатация. Пластик — достаточно мягкий материал. На распахнутых створках нельзя сушить белье, вешать на них цветочные горшки, либо подпирать открытое окно тяжелыми предметами. Несоблюдение этих правил может привести к перекосу створки;
• естественная усадка здания. На этот фактор повлиять невозможно. Чаще усадка встречается в новостройках, но и старые дома от этого не застрахованы. Чрезмерное давление на определенные части рамы, могут привести к перекосу окна.

Читайте также: «Моя красно-белая мечта» — знакомимся с дизайном кухни нашей читательницы Александры

Такие проблемы решить самостоятельно практически невозможно. Лучшим решением в этом случае будет вызов мастера. Вероятнее всего потребуется переустановка оконного блока, а в особо запущенных случаях — его замена.

Перекос в легкой стадии «лечится» регулировкой окна. Но этот метод поможет только при устранении первопричины.

То есть, если на открытой створке сушили белье, и она просела, то ее можно отрегулировать, и больше не нарушать правил эксплуатации. А если окно изначально было не того размера, то настройка фурнитуры не способна решить этот вопрос.

6. Створка провисает

Любая фурнитура рано или поздно потребует регулировки. Нельзя точно сказать, как скоро она понадобится. Это зависит от множества факторов:

• качество замера и установки. Нарушения на стадии монтажа могут привести к тому, что настройка фурнитуры может понадобиться даже абсолютно новому изделию;

• цвет окон. Темный пластик на жаре расширяется в 2–3 раза сильнее, чем белый. А на морозе он так же в разы сильнее сжимается, от столь сильных колебаний обвязка расшатывается намного быстрее;
• усадка дома. В новых постройках, либо регионах с нестабильной сейсмической обстановкой регулировки требуются чаще;
• климатическая зона. Чем сильнее перепад температур между зимой и летом, либо днем и ночью, тем быстрее фурнитура выходит из строя;

Читайте также:

17 способов быстро помыть горизонтальные и вертикальные жалюзи

Делаем жалюзи из обоев своими руками: пошаговые инструкции с фото и видео

• торговая марка. Фурнитура солидных производителей (например, Roto) способна выдержать 10 000 циклов открываний. Бюджетные обвязки таким количеством циклов похвастать не могут;
• сборка. При заводской сборке на окно каждого размера существуют специальные «лекала». По ним сверлят отверстия в пластике под ручку, навесы и т.д. Некоторые рабочие ленятся пользоваться «лекалами» на каждой единице и сверлят заготовки «на глаз». Отклонение расположения отверстия от эталона на несколько миллиметров приводит к неправильной работе фурнитуры;
• эксплуатация. Нарушение правил использования окна (фиксирование открытых створок, попытки открыть ручку в некорректном положении и т.п.) ускоряет выход из строя фурнитуры;
• уход. Отсутствие регулярной смазки и очистки, использование неправильного режима (зима, лето) негативно сказывается на работе окна;
• ремонт. Попытки самостоятельной регулировки могут усугубить проблему. Некорректное нарушение целостности обвязки может привести к ее полной замене.

В зависимости от совокупности конкретных факторов, провиснуть может как вся створка, так и отдельный угол или петля.

Неплотно прилегает к раме верхний угол

Причины появления и способы устранения данной проблемы зависят от того, какой именно верхний угол не закрывается до конца.

Если щель остается со стороны ручки — проблема, вероятнее всего, в ответной планке микропроветривания. В ходе эксплуатации сворка может провиснуть и немного сместиться относительно рамы.

Визуально это может быть незаметно. Но микропроветривание начнет мешать верхней цапфе.

Решается эта проблема смещением ответной планки. Сторона, в которую нужно сдвинуть ответку, выбирается в зависимости от производителя и конструкции фурнитуры.

Нужно визуально определить, какая именно часть мешает плотному закрытию, и сдвинуть планку в нужном направлении. Обычная фурнитура чаще регулируется сдвиганием планки влево или вправо, противовзломная — вверх, либо вниз.

В принципе, данную деталь вообще можно снять. Окно без нее будет прекрасно открываться, закрываться и откидываться на проветривание. Единственная потеря функционала — отсутствие щелевого проветривания.

Не пропустите: Опасное соседство: можно ли микроволновку ставить на холодильник или рядом с ним?

Если самостоятельно правильное положение планки найти не удается, лучше снять ее вовсе и дождаться прихода мастера, который сможет отремонтировать окно.

Сложнее определить причину, когда створка плохо прижимается со стороны петель. В этом случае источником проблем может быть как верхняя петля, так и ножницы или перекос створки.

Если в первом случае единственным последствием плохого прилегания будет то, что сверху с угла будет дуть. То отсутствие хорошего прижима со стороны ножниц, дополнительно приведет к тому, что створка будет регулярно выпадать и виснуть на одной петле.

Возникновение подобных проблем говорит о необходимости вызова мастера.

Самостоятельно отрегулировать верхний угол, если он не прижимается со стороны петель, можно лишь в том случае, когда проблема в петле. Если поддувает из-за поломки ножниц, лучше дождаться прихода мастера.

Без должных навыков самостоятельно определить и устранить обрыв тяги углового переключателя вряд ли получится. Вероятность повредить обвязку при неквалифицированном ремонте в этом случае гораздо выше.

Не закрывается нижняя часть

Усилить прижим нижних углов можно двумя способами:

• регулировкой (подтянуть петли, прижать створку плотнее к раме при помощи цапф);
• восстановлением геометрии окна (переустановкой стеклопакета).

Но прежде чем приступать к радикальным мерам, стоит проверить нижнюю часть рамы на предмет наличия загрязнений и посторонних предметов.

Очень часто основной причиной того, что не закрывается нижний угол, и из-под створки дует, является мусор, забившийся в пазы ответок, либо скопившийся на нижней раме.

В этом случае достаточно пропылесосить нижний торец створки и рамы, и протереть влажной тряпкой все детали.

Если же окно снизу чистое, а нижний угол не плотно закрывается, то нужно определить, почему так происходит:

• створка не закрывается снизу со дня установки — ошибка монтажников, либо замерщиков. Вероятнее всего требуется переустановка, либо полная замена изделия;
• обычно все хорошо, и только в жару не закрывается створка — окно слишком большое для проема, нужно ставить новое, меньшего размера (в некоторых случаях вопрос можно решить выставлением по уровню стеклопакета). Это не касается окон в ламинации. У них это естественное расширение темного пластика (если сделать для них технологический зазор в два раза шире, проблем будет еще больше);
• изначально все закрывалось хорошо, а потом провисла створка, и снизу начало дуть (независимо от погоды) — требуется регулировка фурнитуры.

Читайте также: Отличное решение для маленькой кухни! Холодильник, встраиваемый под столешницу

Определив причину, по которой плотно не закрывается створка, можно понять порядок дальнейших действий. В некоторых случаях, для решения проблемы достаточно приподнять

окно ПВХ с помощью регулировки навесов, либо восстановления геометрии створки. В более сложных ситуациях настроить створки, чтобы они плотно закрывались невозможно. В этом случае починить окно может только переустановка.

Окно неплотно закрывается

Еще одна разновидность проблемы, когда явно выраженных проблем при работе фурнитуры нет, но, в то же время, створка закрывается неплотно, и из-под нее дует. При этом поддувать может как по всему периметру, так и из конкретных мест (чаще всего дует со стороны петель).

Есть несколько способов, с помощью которых можно сделать так, чтобы окна закрывались плотнее. Но подобрать правильный метод ремонта можно, лишь определив причину проблемы.

Дует из-под резинки

В этом случае возможны три варианта:

Вариант 1. Окна не переведены на зимний режим.

В идеале, окна все время следует держать на летнем режиме — так уплотнительные резинки изнашиваются меньше. Переводить окна на зиму нужно, только если через резинки сильно дует. В зависимости от производителя фурнитуры цапфы могут иметь круглую, овальную или многоугольную форму.

На каждом изделии нанесены специальные метки (это могут быть, точки, линии насечки), которые указывают на то, в каком режиме находятся окна. Переводом одной или всех цапф в зимний прижим, можно сделать, чтобы окно закрывалось плотнее;

Вариант 2. Уплотнитель износился.

Уплотнительная резинка обычно служит не более 10 лет, а при нерегулярном уходе менять ее нужно в два раза чаще. Если резинка потеряла эластичность (стала жестче, грубее, на ней появились разрывы) — ее нужно менять. В некоторых случаях полная замена не нужна, достаточно просто поправить или подтянуть резинки, вышедшие из паза.

Не пропустите: Как помыть микроволновку за 5 минут

Если же уплотнители износились, не обязательно вызывать мастер, а можно заменить резинки самому. Это делается вручную, из дополнительных инструментов нужен только канцелярский нож и рулетка. Главное купить правильный аналог (идентичной по виду и размеру должна быть та часть, которая входит в паз).

Следует заметить, что в старых окнах резинки не вставлялись, а впаивались в пластик. Такие уплотнители замене не подлежат, в случае их износа меняется окно целиком;

Вариант 3. Сместилась водоотливная шина (водоотталкивающая планка).

Эту деталь чаще можно встретить на деревянных конструкциях, но выпускаются модели и для евроокон. Если данный элемент присутствует на окне, нужно проверить его положение.

От регулярного движения створки водоотливная шина могла сместиться. Неправильное положение планки может мешать створке, закрываться до конца.

Продувать окна могут и из-за установленных приточных клапанов. Этот элемент конструкции помогает вентилировать помещения, но создает дополнительные сквозняки. В этом случае достаточно просто закрыть приточный клапан.

Снимать его полностью не стоит, так как для установки большинства моделей с окна срезается часть уплотнителя. Если же клапан необходимо демонтировать полностью, лучше запастись дополнительной уплотнительной резинкой, для замены поврежденных участков.

Дует из-под ручки

Поддувать в области ручки может по трем причинам:

• заводской брак. Ручка была некачественно отшлифована, и заусенцы мешают ей плотно прилегать к створке. Решается проблема, либо заменой данной детали, либо ее шлифовкой (напильником стачиваются заусенцы и неровности);
• естественный износ. Дует из ручки из-за того, что в процессе длительной эксплуатации стерлись пластиковые детали и прокладки. Отдельно запчасти на ручку не продаются, поэтому ее придется заменять полностью;
• отошли крепежные болты. Если ручка разболталась, то из-под нее начнет сквозить. Менять деталь в этом случае не обязательно, иногда достаточно просто подтянуть ручку, закрутив крепежные болты плотнее.

Большинство ручек универсальны, но некоторые модели могут иметь свои нюансы. Поэтому при покупке новой детали лучше при себе иметь старую ручку в качестве образца.

Дует из петель

Петли — это один из самых проблемных участков окна. Они сквозят постоянно, независимо от марки пластика (Рехау, КВЕ, Алюпласт и т.д.) и фурнитуры.

Добиться абсолютной герметичности на этом участке невозможно по одной простой причине. Петли на раме расположены на фасадной части окна, а вся запорная фурнитура — на торцевой части створки.

Совместить эти две части окна без образования зазора невозможно. Но это даже хорошо, так как создает естественный приток воздуха.

Такая технологическая щель в окне дискомфорта обычно не доставляет. О том, что из нижней и верхней петли дует, можно узнать, только поднеся к ним руку практически вплотную. Если же створка ощутимо не прижимается к раме и из-под петель сквозит сильно, то нужно искать причину.

Вероятнее всего для уменьшения воздушного потока достаточно будет ряда простых действий:

• поменять степень прижима на цапфах с лета на зиму;
• отрегулировать петли;
• восстановить геометрию окна, переустановив стеклопакет с соблюдением диагоналей.

Если эти действия не помогли подтянуть окна, так чтобы не дуло из петель — нужно искать брак в фурнитуре или монтаже. Точно определить причину поможет только специалист.

Сквозит из-под штапика

На самом деле требования к производителям окон весьма лояльны. По нормативам допускаются щели на стыках шириной до нескольких миллиметров. Понятно, что такие щели будут весьма ощутимо сквозить.

Солидные изготовители, дорожащие своей репутацией, не допускают подобных зазоров. А вот мелкие «гаражные» фирмы вполне могут поставлять продукцию сомнительного качества. Если из-под штапика дует, то причин может быть четыре:

• неправильно подобран размер штапика. Если он чуть короче, чем необходимо, то сквозь зазоры будет сквозить;
• штапик не до конца защелкнут. В этом случае между пластиком створки и самим штапиком будет длинная продольная щель. Иногда штапик может идти волной. В этом случае его достаточно несколько раз несильно стукнуть резиновым молотком, чтобы замок защелкнулся в паз;
• штапик неправильно «зарезан». Это видно в углах. Если стыки неровные, присутствуют щели, заусенцы и прочие дефекты — штапик нужно заменить и правильно «зарезать»;

Полезно почитать: 24 досадные ошибки при ремонте кухни

• износился уплотнитель. В верхней части штапика расположена уплотнительная резинка, которая плотно прилегает к стеклу. Оконный конденсат, пыль и плесень постепенно приводят уплотнитель в негодность, и из стыка стекла и резинки начинает поддувать. Сделать так, чтобы стеклопакет прилегал плотнее к потерявшей эластичность резинке невозможно, но можно заменить штапик с уплотнителем на новый. Поменять только резинку не получится, на всех видах пластика она выпускается впаянной в штапик.

Если замена штапика по каким-либо причинам невозможна, но со стыков дует, их можно залить жидким пластиком или силиконом. Внешний вид окна от такого ремонта станет чуть хуже (за шторами и гардинами это будет не слишком заметно), но сквозить из проблемного места перестанет.

Дует из штульпа

Штульп — это современный аналог шпингалетов. На окне или балконной двери открываются обе створки. Но при этом ручка только одна — на рабочей створке. Вторая же двигается после открытия первой створки и специального запорного штульпового механизма.

Такие окна дают больше света, воздуха их удобно мыть, но в то же время штульп — это вечный источник проблем. Из него постоянно дует. Отрегулировать самостоятельно такую конструкцию невозможно.

Читайте также: Как очистить швы между плитками. Молодим кафель на несколько лет

Потому что нужно настраивать в нескольких плоскостях сразу обе створки. Одновременно приподнять створки, и при этом не потерять прижим и диагонали может далеко не каждый профессионал. Самостоятельно такие конструкции лучше не трогать.

Более того, если при заказе окон, менеджер ненавязчиво отговаривает клиента от такой конфигурации — в данной организации квалифицированного мастера по настройке штульповых окон нет. В этом случае во избежание дальнейших проблем, лучше, либо обратиться в другую фирму, либо заказать конструкцию с импостом.

Механические повреждения

Дуть может и из-за механических поломок:

• окно неправильно закрыли и поломали одну из деталей фурнитуры (ответную планку, ножницы и т.п.). Поврежденный механизм может мешать правильному закрытию створки, вследствие чего из окна будет дуть;
• лишние отверстия в пластике. Они могут возникнуть из-за неправильного монтажа окна, либо в ходе неправильной установки вспомогательных элементов (жалюзи, приточный клапан и т.п.). Не имеет значения, из какого профиля было изготовлено окно. И трех-, и пятикамерный пластик не герметичен. Внутри профиля есть ряд специальных отверстий для вентиляции и вывода конденсата. Неудачно просверлив свое окно, можно получить дополнительные отверстия для сквозняка;
• механические повреждения. Из трещин, сквозных сколов и прочих дефектов обязательно будет дуть.

Не обязательно полностью менять поврежденное окно. В некоторых случаях достаточно заменить поломанные элементы фурнитуры, либо залить жидким пластиком лишние отверстия и трещины.

Окно не закрывается из режима проветривания

С такой ситуацией можно столкнуться при поломке ножниц. Обычно проблема возникает при слишком резком открытии окна — когда ручку еще не поставили в правильное положение, а створку уже дернули на себя. Также ножницы можно повредить, если открыть окно в режим проветривания во время сильного порывистого ветра.

Ремонт в данной ситуации будет зависеть от вида повреждений.

Если фурнитура лишь сместилась, но не сломалась — поможет регулировка и последующая смазка ножниц и петель. При сильной деформации деталей, вероятнее всего, потребуется замена ножниц и прочих неисправных элементов.

Если такая неисправность случилась в холодную погоду, и окно нужно как-то закрыть до прихода мастера — можно попытаться применить один из нижеперечисленных вариантов:

• зажать пальцем блокиратор неправильного открывания, повернуть ручку вертикально вверх и прижать створку к раме. Если это помогло, и удалось вернуть створку в закрытое положение. Нужно как можно плотнее прижать угол чуть ниже верхней петли и опустить ручку вниз;
• постучать по ножницам сверху, выравнивая их. Иногда деформированная деталь мешает закрытию створки. Уменьшив искривления, можно попытаться закрыть окно;

• снять ножницы. Если они сильно повреждены или даже сломаны, закрыть окно, не удалив поврежденную деталь, будет невозможно. Добраться до крепежных болтов иногда очень сложно. В этом случае нужно снять декоративные накладки с верхней петли и вытащить штифт. Если это удастся, створка выпадет и повиснет на одной петле. В таком положении будет проще добраться до крепежных болтов и снять ножницы. После этого створку нужно будет прижать рукой, вернув в закрытое положение (ручка при этом должна «смотреть» вверх) и вернуть штифт на место. Затем следует опустить ручку в закрытое положение и не трогать поврежденное окно до прихода мастера.

Все эти меры лишь временные. Они не устраняют проблему полностью. Полноценно пользоваться окном можно только после его ремонта специалистом.

Прокручивается ручка

Устройство оконной ручки довольно примитивно: четырехгранник с резьбой на конце, который вкручивается в ручку.

Отверстие в месте крепления имеет форму многогранника, который при повороте ручке двигает четырехгранник. Он, в свою очередь, смещает цапфы на обвязке фурнитуры. К окну эта конструкция крепится двумя болтами, которые скрыты декоративной планкой.

Любой материал изнашивается в процессе эксплуатации. Грани металла могут сбиться, и ручка начнет прокручиваться вокруг своей оси, при этом, не двигая запорный механизм.

Проверить сломалась ручка или механизм фурнитуры очень просто.

Нужно сдвинуть рукой декоративную накладку на ручке и открутить крепежные болты. Вынуть ручку из окна и внимательно осмотреть место соединение пластиковой ручки и четырехгранника.

Возможно, вам пригодится: Что такое модульная кухня, и как ее собрать?

Стершиеся грани говорят о необходимости замены этой детали. С этим проблем обычно не возникает, так как этот элемент фурнитуры универсален, торговая марка окна значения не имеет.

Обычная ручка (без замка защиты от детей) стоит обычно 1–2 доллара и продается не только в специализированных магазинах, но и на строительных рынках.

Лучше менять ручку на распахнутом настежь окне. В этом случае, если что-то пойдет не так, и цапфы сместятся, обвязку будет проще снять и отрегулировать. Если заклинит закрытое окно, провести ремонт будет намного сложнее.

В некоторых случаях фурнитура функционирует нормально, но сама ручка болтается. Причиной этого становятся раскрутившиеся болты. Для исправления ситуации понадобится крестовидная отвертка.

Достаточно сдвинуть декоративную планку и подкрутить крепежные болты, чтобы ручка держалась жестче и работала лучше. Сильно усердствовать не нужно, пластик может не выдержать нагрузки и лопнуть.

Можно ли закрыть окно без ручки?

Человек, который находится внутри помещения, без труда сможет закрыть окно без ручки. Для этого потребуются плоскогубцы и подходящий по форме и размеру предмет, который заменит прямоугольный стержень ручки. «Заменитель» вставляется в отверстие от ручки и плоскогубцами поворачивается до закрытия окна.

Если ручка сломалась пополам, то можно снять все пластиковые детали, оставив, лишь металлический стержень. И уже его ставить плоскогубцами в нужное положение.

Зарыть окно снаружи без повреждения профиля невозможно, но зато его можно очень легко открыть. Профессионалу понадобится не более 6 секунд на открытие окна с обычной фурнитурой.

Обладатели конструкций с противовзломной фурнитурой могут не обольщаться, на открытие такого окна уходит не более 15 минут, но при этом пластик рамы обычно безвозвратно повреждается.

Советы по профилактике

При правильной эксплуатации окон они могут служить десятилетиями без регулировок. Для этого достаточно соблюдать ряд условий:

• не нагружать створки (не открывать их во время порывистого ветра, не вешать на них вещи и т.п.);
• дважды в год смазывать фурнитуру и уплотнительные резинки;
• регулярно очищать от грязи все элементы конструкции;
• проветривать комнату согласно инструкции (чтобы на уплотнителях не образовывалась плесень);
• по мере необходимости менять степень прижима (поворачивать цапфы в положение зима или лето);
• открывать окно, только после установки ручки в правильное положение;

• не заниматься самостоятельным ремонтом, не имея должных навыков.

Также стоит помнить, что корректность работы окна на 80% зависит не от марки профиля и фурнитуры, а от качества сборки и правильности замера и монтажа. Поэтому при покупке балконного окна нужно в первую очередь обращать внимание на выставочный образец и персонал.

Квалификация замерщика и монтажников вызывает малейшие сомнения — от покупки в данном месте лучше отказаться. «Кривые руки» испортят даже самый элитный профиль.

То же самое касается выставочного образца. Если на нем трудно, либо не до конца закрывается ручка, не хватает каких-то деталей и т.п., то на реальном окне все будет только хуже.

Стоит обращать внимание и на окружение окна. Иногда сквозняк — это проблема неправильно сделанных откосов и некорректно установленного подоконника.

Подоконник должен лежать на растворе. Если его установили на пену и распорки — это неправильно. Очень быстро из него начнет дуть: снизу, с боков и со стыка с рамой. Помимо этого, подобная конструкция ненадежна. Подоконник может упасть под весом цветочных горшков и т.п.

Откосы также должны быть заштукатурены с двух сторон: изнутри и снаружи. Пластик, гипсокартон — это отделочные материалы, под ними должен быть раствор. Если его нет (гипсокартон накручен на рейки, а внутреннее пространство запенено или заполнено минватой) — очень быстро из таких откосов начнет дуть, либо на них появится плесень.

Самостоятельная регулировка окон

Главное правило здесь, как и в медицине — «не навреди». Если есть сомнения в собственных силах, лучше дождаться прихода мастера. Поэтому самостоятельный ремонт нужно проводить лишь в экстренных случаях:

• не закрывается форточка из верхнего положения (режима проветривания);
• из окна сильно дует, а специалист не может прийти в ближайшее время;
• какая-либо деталь сломалась, и створка не запирается.

В этих случаях самостоятельная регулировка должна устранять первопричину. Например, можно открутить сломанную ответную планку, сменить степень прижима цапф или закрыть повисшую на одной петле створку.

Полезные статьи:

Как выбрать посудомоечную машину и не прогадать?

Шторы на кухню, совмещенную с гостиной: выбрать, зонировать, победить

Полностью перебирать обвязку фурнитуры и ремонтировать механизм закрывания можно лишь в двух случаях:

• присутствуют соответствующие знания и инструменты;
• вызвать мастера невозможно.

То же самое касается выравнивания геометрии окна и самостоятельной переустановки стеклопакета. Вероятность того, что дилетант сможет успешно выполнить подобную работу — минимальна. Скорее всего, такой ремонт окончится сломанными штапиками, разбитым стеклопакетом и травмированными руками.